【Relic】塗装､外見総合ｽﾚ part12【ペイント】

■塗装の種類と特徴
●ウレタン塗装
光沢に富み、密着力に優れており耐候性、耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れているため、
一般家具に広く使われています。家具塗装の中では、高級品 になります。
●ポリエステル塗装
高度、透明度が高く、耐候性、耐薬品性に優れている反面、衝撃性、密着性が弱いです。　
厚塗りできるのが特徴で、仕上がりは鏡面になります。　傷が付くと、修理がむづかしいです。
●ラッカー塗装
最も古くから、広い用途で使われています。塗膜を薄く仕上げることが出来ます。
速乾性があり作業性は良いが、水、薬品には弱いです。
●ＵＶ塗装
紫外線を照射することにより硬化する塗料で、硬度が非常に高いです。
耐摩耗性、 耐薬品性、耐溶剤性も従来塗料より優れています。キズが付きにくい反面、修理が むづかしいです。
●オイル仕上げ
自然の植物油とワックスをベースにした自然の無公害塗料です。　木に浸透してよくなじみ、
木の呼吸を妨げず自然の風合いを出します。 ウレタン塗装と違って塗膜を作らないので、
塗装面のワレ、ハガレ、メクレなどおきませんが、塗膜はないので、耐磨耗性は弱いです。

-前スレ-
【Relic】塗装､外見総合ｽﾚ part11【ペイント】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/compose/1334399118/

俺のフェラテクはマジ半端ねぇ
俺にフェラされた野郎はみんな「ﾊｱﾊｱ」「あぁ…」だの女みたいな声出して最後には「イカせて！」だとwwwマジ笑える！

俺のケツマンはマジトロトロ
俺のケツマンに挿入した野郎は「うわぁ…」「ヤバい」だの童貞みたいな声出して最後には「イクよ！うっ…」だとwwwマジ笑える！

俺の肉棒はマジカリ太
俺の肉棒をねじ込まれた野郎は「凄い…」「温かい…」だのうっとりした顔して最後には「アッー！」だとwwwマジ笑える！

2 名前：あぼ〜ん[レスあぼ〜ん] 投稿日：あぼ〜ん

ラッカーなどではなく、あえてペンキで塗り直した人っています？

全くの初心者申し訳。

今度、キットでレスポールタイプのギターを自作、ラッカー塗装しようと思うのだけど、
ボディー、ネック接合前に塗装でおけ？
あとボディーバインディングはマスキング後塗装？
それとも塗装後、バインディング部のみ、塗装剥離？
あのシェイプに沿ってマスキング出来る気がしない。。。

>>4
ペンキって何？定義は？

>>5
・ボディネックは接合してから塗装
・バインディングも接着してからマスキングして塗装

マスキング適当でバインディングにはみ出たとしても、
乗った塗料は染み込まないから簡単に剥がせるから安心していい

それよりラッカー乾くのにすっげー時間かかるから
吊るすところとか保管場所の確保はしっかり考えたほうがいい

>>7
Big THANX!

キットのギターってボルトオンじゃないの？

ホスコのやつならセットネック。
ホスコは俺も作ったけどあまりオススメは出来ない。

プレシジョンで考えてます。

おおprecision guitar kitsか。キットの最高峰クラスじゃねーか。
あれは最大限オススメできるわ。

ですよね！

でも、あれのオフィシャルHOW TOビデオ見たら、ネックとボディー別々に塗装してるんですよね。
どう考えても、接合後の方がいいような気がして諸先輩方にご相談申し上げた次第で。。

確かに接着前に塗った方が取り回しが楽。
その場合は接合部に塗料がのるとはめ込みがあわなくなるので、マスキングが必要。
しかし、取り回しが楽といっても
ネック接着のときに塗膜上からクランプしたり、ボンドがはみ出たりすることを考えると一長一短。

なるほど〜、勉強になります。

ちなみにプロの工房はどうしてるんでしょうね。
現状、接着後塗装に傾いています。

セットネックは普通ネック接着後に塗装が基本というか別々に塗装することはまず無いよ

まずプレシジョンって日本に発送してくれるの？

してくれる。ソースは俺。

見たい〜！見せて〜〜！！

前別に貼ったやつでよければ。
買っただけでまだまだ塗装が始まる気配がないが。
http://i.imgur.com/YGfb9FB.jpg

お〜、ありがとう！
アーチドトップでダブルカットのフレイムキャップですね！

渋いなぁ。

けん・よこやまのギターですね！

そう。大正解！

テレキャスターシンラインのボディって買えるとこ少ないよなぁ。

作っちゃいなよ

横浜信金の隣の金物屋が閉店セールで全品半額はじめたときアサヒのスプレー缶大量に購入したの思い出して
クリアを補充しようと久々に行ってみたが
商品ほとんどなくなってたｗ

店内は口が半開きのジジイとババアと
革靴の裏に使うような細くて短い釘とか
これはなんだ？と手にとって見る気もしないものしか残ってなかった

>>20
買っただけでってどこで手に入れるのよ！

>>27
プレジションギターキットで買ったって流れでしょーが！

皆さんは
ウレタンサンジングの後、上塗り(ラッカー)前は
紙ヤスリ何番くらいで仕上げてます？

dーhーiーnーgーuでディングって打てるぞ

ごめん、サンジングとも言うんだね

色にもよる

アコギなんでナチュラルです。

フィギュアの原型は600〜800番くらいだけど参考になるかな

ウレタンのじてんで何番でもいいよ

いや、上塗りのラッカー剥離しない様に、下地と密着ってか良く咬ませたいんだ。

ラッカー下地だったら#320〜400で十分じゃない？
ウレタン使ったことないけど。

39です。320でやってみます。

みなさんアコギとかは塗らないんですか？

塗るぽ

Epiphone、Blitzとかのレスポールの再塗装を考えています。
プレイン•トップにしたいのですが、トラ目を消すのって大変ですか？

あーあの糞突き板

オール・ラッカーなら音良くなると思うんですけど、
よくいろんなメーカーで「トップ・ラッカー」っていう仕様あるじゃないですか？
あれって、音に影響あるんですか？

トップコートが一番厚くなりやすいから、ラッカーで薄く仕上げれば音にも影響あるのでは？
ラッカーの見た目が好きな人もいるから、それも売りのひとつかも。

ラッカーは匂いがいい
以上

最近のラッカーは、ラッカーそのものが質が良くなってると聞きました
そういうラッカーフィニッシュってほとんど経年劣化しないのでしょうか？

スレチかもだけど・・

おれもprecision guitar kitsにオーダーしたよ。
54 single cut Jr. customでフレームトップとか1pホンジュランとかにしたらオプションの方が高くなった。ｗｗ
めっちゃ楽しみなんだけど>>11さん、 >>20さん、オーダーしてから到着まで何日くらいかかりました？

フレームトップって…
Jrなのにマホにメイプルトップ貼ったのかい？

>>47
そうです、Jr.というかSpecial。
出来上がりのイメージはこんな感じ、自分のはフロントもソープバーだけど。
http://www.mylespaul.com/forums/historics-reissues/51337-gibson-les-paul-special-1960-v-o-s-custom.html
昔ジュニアスペシャルっていうの？でこうゆうのがが少しだけあったと思う。

PRSのTigereyeのバーストみたいな色にしたいんだけど顔料ってどこかで手に入りますかね？

ゴージャスなLP specialだな〜

>>46
制作開始から4週間で発送の連絡きて、そこから一週間で到着って感じだった。
ポイントはいつから制作開始してくれるかかな。メールでどれくらいかかるか問い合わせたら、今から作るから4週間かな、って返信きてそこから納期は守ってくれた。

>>48
あと、シースルー塗装にするなら顔料じゃなくて染料だぜ。
海外だとLMIのアニリン染料とかTranstintが定番。Transtintはステューマックでも違う名前で売ってる。
国内だとワイプステインってやつしかみつかんないが、安くて良さそう。
http://earthre.jp/SHOP/465157/465227/list.html

>>50　>>51
情報ありがとう、４週間ならまだ早い方だね、楽しみに待ちます。
染料ね、今まではStewMacのColorTone Liquid Stainていうのを使ってたけど
ワイプステインていうの知らなかったわ、日本で安く手に入るならいいね今度これ使ってみる。
ありがとね。

オイルフィニッシュでシースルー系の着色するときって木地にステインより、オイルにステイン混ぜた方がいいんかな？
キルテッドブビンガでフレイムも若干入ったキレイなテレキャスボディー手に入って失敗したくないんだマジで
ラッカーはマンション+塗装スペースないから無理

おれはそうしてるよ

薄めたステインでむらなく着色して、仕上がりに納得したらオイルでいんじゃね。
失敗してもヤスリでやり直せるじゃん。

塗装したストラトにネック取り付けようとしたらさっそくネックポケットの塗装が欠けてしまったorz

>>56
硬い塗料使った？デタッチャブルのココって鬼門だよねー

突然だけどレイクプラシッドブルーとかキャンディアップルレッドみたいなメタリック色を、
ラッカーで塗りたい時どうしてる？ペンキ屋ではメタリック色のラッカーって全然見つからなくって・・・

メタリック->クリアレッド

あれメタリックというかパール系じゃね

http://item.rakuten.co.jp/kaigadou/10000036/
こういうのを透明度の高い（白が混ざってない）青とか赤の原色に混ぜる

http://item.rakuten.co.jp/bicosya/117912/?l2-id=pdt_shoplist_title#10012531
量的にはこっちくらいで充分か

教えていただきありがとうございます。

ブロックロボとちょこまカー欲ーしーいー！（ｼﾞﾀﾊﾞﾀ

おまえらクリアラッカーはどこのつかってますか？
玄々のラッカーがパリパリすぎてすぐ割れるのが悩みです。

ナチュラルのサテンフィニッシュのスルーネックベースを、
チェリーサンバーストに塗装したいんです。
そのまま、その上から塗装して最後はポリ塗装で出来ますか？

ネックポケットの塗装割れだけど、先日楽器店で、
中古物アクリルボディーギターの躯体のソコを見たら気付いた・・・ヒビが出てる。

根本的に木でこうなってれば塗装したところで直らないし
よくあるボルトオンネックのアレは実は塗膜割れだけで済んでないんじゃないかと

ポリ塗装剥がすときってどうしてる？
やっぱアイロン？

caparison薄かったから直接サンペ

ポリはラッカーよりかえって剥がしやすいね
平面ならアイロンでOKだし、曲面の内側なんかは
ヒートブロワー（パワーのあるドライヤー）で熱して
いろんな形のスクレイパーで殆ど剥がしちゃって
そのあとでサンドペーパーかな

熱を当てるのが木に良く無いって面はないのかね？
でもあんまり厚い塗装を一から削って行くのは
何とも割りが悪い気がするんだよな

気にしすぎじゃね？

みんな色決めてから塗装剥がす？
塗装剥いで色決める？

ごめんスレチだった失礼します

アルダーに直でラッカー吹いたら
すごく黒ずんだんだけど、そう言うもんなの。。

情報が少ないが、単なるツイートだよね？

あと何か説明に足りない要素ってある？

群馬にリペアのお店ある？

ピックアップカバーのサビ、ヘッドのロゴを飴色、良いエイジング方法ある？

酢と靴墨

靴墨は手につくし、酢は錆びるのに時間かかる
リペアでググる
で、店にやってもらうが一番

ショップに出すのは絶対やめた方がいい。

>>79
tmpをオススメいたしますね

tmpって高いわりには作業が雑だって有名ですけど。

誰かtmpスレ復活させて〜

Freedom CGR × RockHouse Ikebe "CUSTOM GUITAR High School" Vol.1
「木工（ウッドシェイピング）」「エイジング加工­による"Played Finish"」
http://youtu.be/ICpYq8QlEqM

＞レリックしてあるのとしてないのとでは倍音の含み方が違います。
＞これは統計学的に間違いないです。

ｳﾞｧｶ丸出しｗ

個人的な経験則と客観的な統計を混同してはだめだよね。
経験則の話としては、
仕事として本数こなしているであろう人みたいだから、
それなりに「へえ」とは思うけれど。

ラッカーとポリで音が変わるって言うのも解る
塗装の有る無しで音が変わるって言うのも解る
人間の耳で聞き取れるかは別としてね
ただこれ統計学じゃなくて物理学です

それよりギターを作る人は口動かしてないで
作ったギターで証明するのが筋じゃないかな？

「今のネタは○○って部分が笑いどころだったんですけどね」とか
後で説明してるお笑い芸人見て笑えますか？って感じ

ttp://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u64624325

喋りのプロじゃない職人さんが一所懸命説明してるのに随分冷たいな…

スキャロップ加工後にラッカー塗装するときはプラモデル感覚でスプレーすればいいのかな？

メイプルは塗装しみ込みにくいとはいうものの
一応ラッカーシーラー軽く塗って下地一層作ってから
スプレーしたほうが良いでしょ

>>93 ラッカーシーラーってのは知らなかったよ
ありがとう

しーらー
http://homepage1.nifty.com/tune/rif.html

>>94
だじゃれがさりげなさ過ぎて見過ごすところだった。
ハイレベルだぜ…

Gibson SG 2011 vs. Gibson SGJ 2013
http://youtu.be/J5UBApSig48

ピックガードに螺鈿を施し、その上のクリアとしてカシューを塗ろうとしています。

カシュー薄め液を使用しているのですがどうしても気泡が入ってしまうというか気泡が湧くというか、塗装時には何もなかったのに少し乾燥させ始めると気泡が小さいのが沢山出てきます。
濃度が濃いかと思いずいぶんシャバシャバになるまで薄めても変わらず気泡だらけです。

一度薄めず塗ったのですがその時は気泡が出なかったものの、厚塗りになってしまうせいか塗装が柔らかく乾燥させても固まり切りません。
その上、上塗りするとポロポロと剥がれてくる始末。

刷毛や割り箸で塗料を乗せて、キッチンペーパーで作ったタンポで塗っています。

カシューはこんなもんなんでしょうか、とてもむつかしく、壁にぶちあたってます。

ラッカーじゃダメなの？

>>98
かシューに限らずピックガードを塗るのは止めたほうが無難
少々強い塗装でもピッキングで必ず剥がれる
俺なら極薄の透明プラ板を接着して上から全面コートするね
まぁ物によるけど

プラ板接着する事でコート（カバー）つった方がいいか・・

今しがた「リノベーター マルチツールキット」をポチりました

安モンのオービタルサンダーのほうがよくない？
他に使い手があるのかも知らんけど

ストラトボディをNCラッカートップコートできれいにサンディングするには420缶4本は必要だな
それも砂吹きではなく垂れる限界の塗りかたで
乾燥はしっかり

キルトトップのギターを手に入れたんだけど、シースルーの塗装って塗りつぶしと比較して注意しなきゃいけないことって有る？

>>105
キルトメイプルってソフトメイプルなんで大抵鳴りがわるいし
見た目もくせありすぎで飽きやすいから
そのギターに飽きないように注意しなきゃいけないな
あとは他の良く鳴るギターと弾き比べしないとか

>>105
シースルーは塗装が難しい
濃すぎるとすぐ杢目が見えなくなる
色なしでオイルとかクリアだけにするなら簡単だけど（それでもシーラーどうするとかあるけど）色を付けるのは難しい

ネックをラッカー塗装して1ヶ月乾かしたのに
クロス当てたスタンドに1週間立てておいたら塗装が少し溶けた

なにこれ？
ラッカー塗装のギターってこんなに早く溶けないはずなのに
それとも安モノのスプレー使ったから？

暑い日とかあったし
熱のせいもありそう

あー厚塗りしすぎたんだな
一回剥がないと直しようがないかもよ

厚く塗りすぎたから中が乾燥できなくなっちゃったんだよ
ある程度なら徐々に抜けて行くんだけど、厚すぎると抜ける前に表面が完全乾燥してしまうんだ

次は本当に薄く、一度目ではムラムラにらるぐらい、塗り残しがあるぐらい、を回数でカバーするといい

1ヶ月でラッカーは硬化せんよ

レスサンクス
厚塗りはしたから、そのせいかな
垂れるぎりぎりくらいまでやってたし

塗りなおしはしたくないので、ヘッドで引っ掛けて様子をみます
それでも安定しなかったら剥がすかも

というかアンダーコート含めた塗料自体の質が一番大事だけどな

厚く塗りたい場合には、薄く塗っては乾燥させて
また薄く塗って乾燥させてというように重ね塗りしないといけないよ
一回に厚く塗ると表面の塗膜だけ乾燥してしまって
下層の塗装がいつまで経っても柔らかいままでそうなる
とにかく一回に厚く塗らないことが塗装のこつ
1か月位陰干ししてだめなら剥がして塗り直したほうが良いかも

それはあくまで溶剤を使った油性の話だな
水性なら一気にドバドバ塗っても平気

あまりにも基本的なことだが
もしかしてウレタンとかを上か下に吹いたんじゃないだろうな・・・
なんにしても塗料の種類を書いてなきゃ何にもわからんけど

メイプル指板にラッカーサンディングシーラーを塗って、やすりをかけないで上からラッカークリアスプレー吹いちゃったんだけど大丈夫かな？
ツルツルの面に上から塗るとボロボロ落ちてくるって聞いたもんで

ラッカーonラッカーに足付けは必要ない。
なので大丈夫。

>>118 安心しました ありがとうございます！

スキャロップで少し削り過ぎた部分をパテで埋めてクリア塗装したんだけど、思ったより透明度高くてまだハッキリわかる
http://imgur.com/ltyHhAf
クリアに黄色を少し混ぜて塗ったらいいのかな？

うーむ、上塗りで修正するのは無理じゃね？
透明エポキシにメイプルの粉(おが屑)を混ぜて色合わせしてパテ埋めやり直しかなあ。
いやでも、キツイな。

こりゃ無理だ
飴色に塗ってもあめいろだからな
下地の模様は出る
削り過ぎたのが失敗だったなそのまま使うべし

>>121 122
レスありがとう 日に焼けて黄色くなって目立たなくなるのを待つよw

てか削る前は木目とか透けてなくて飴色だったけどだんだん飴色に焼けていくのかな？
http://imgur.com/HbcoJNd

普通リペアショップでリフレットとかスキャロップなんかでメイプル指板を再塗装をする場合は色が混ざったヤツを使う。
ヘッドとかロゴ周辺の塗装を剥がさなかった所(画像2枚目のネックエンドと同じ)と色を合わせる。木目は元々透けてる。
画像をみるとこの木目というか模様は貼りメイプルの指板とネックの境目なんじゃないか？

>>125 なるほど 塗装は混ぜて塗るんだね
いろいろググったらカシュー塗料ってのが飴色になるらしいから試してみようと思う

その場合今のクリア塗装をペーパーで少し整えてその上から塗って大丈夫ですか？

耐水ペーパーで擦ってもサテンフィニッシュはうまくいかんね
スチールウールでやればいいのかしら

つや消しのクリア吹いてやるやつのほうがいいんじゃない。
研磨だと研磨材の種類もそうだが、クリアの種類によっても完成度かわるだろ。

>>126 もう少し簡潔に質問します
http://ohhashi.net/shop/casu/cas4.html
カシュー塗料はクリアラッカースプレーの上から塗って大丈夫でしょうか？
http://imgur.com/xJqrlmq

足付けないといけないかもな

しかもアクリルシリコンじゃん
カシューを使ったことないからわからんが多分400〜600ぐらいで白くなる程度に研いでやらないと塗装が乗らないかもしれない

練習してみなよ

>>131 ありがとうございます
400番で研いでみます

シリコンに上塗りは必要なくないだろ

間違えた
シリコンに上塗りは必要ないだろ

>>124みたいな感じになったんで、もう少し飴色にしたくて上塗りしようと思ったんです

飴色にしたければスプレーガンでステインを噴いて、もっかいラッカーを吹くか
また全部剥がしてステインを塗ってからラッカーを吹かないとな
カシューなんて弱小塗料を使ったら悲惨なことになると思うが

http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1055743145
http://haranbanjyo.seesaa.net/s/article/191501545.html
一応塗ってる人はいるみたいですが…
悲惨な事ってどんな感じですかね？

これは普通にシーラーの上に塗ってるだけで、シリコンクリアは吹いてないじゃん
シリコンは上塗りするための塗料で汚れがつきにくい代わりに基本上塗りできない。
そんな塗料の上に塗ったらすぐにベリベリ取れるぞってこと

まあ塗装で失敗してやすってやり直しなんが良くあることだよ。
そのリンクのブログの人もやり直してるし、かなり慣れた人でもやり直してたりする。
むしろやり直すことに躊躇しなくなることが慣れるということというレベルでやり直すぞ。
だからまあ、頑張れよ。

すげー綺麗だなカシュー
びっくり

>>138 139 なるほど シリコンの上からは止めておきます
まぁこのパテが目立たなくなればなんでもいいんだけどhttp://imgur.com/qcuttD0
シーラー塗る前に目立たなく着色した方がいいですかね？

色を塗らないなら下地でしっかり誤魔化せてないとクリア吹いたら余計目立つよ

パテに色が乗るかわからないけどとりあえずステインなりで目立たなくなるまではやる必要があるね

カシューについては知識がないのでわからん
ものすごく綺麗だから使って見たくなったけどね
シリコンでも表面がしっかり荒らせてたら一般的な塗料なら乗るよ

塗料の相性では縮んだり弾いたりするから端材とかで練習してみ

>>142 端材で試してみます

アクリルシリコン

アクリルシリコンのクリアを吹いたら厚塗りしてしまったのか2時間経っても柔らかい……
明日まで待ったら固まるかな？

アクリルシリコンは樹脂の名前だからな
おそらくラッカー(油性)の事だろうけど、ラッカーはすぐには固まらないよ
最低でも1日は置かないとだめ
すぐ乾くのがいいなら硬化剤入れるか、エマルジョン系(水性)じゃないとだめ

ありがとうございます
さっき見たらだいぶ乾いていました
まだ強く押すと指紋が残るレベルだったのでもう少し乾燥してみます

まだ薄いんだけど１週間ぐらい待ってから塗った方がいいですか？スグ塗ってもいい？

>>147
押して指紋が付くくらいから乾かない可能性がある
表面だけが硬化して内部のラッカー成分が外に出られない状態の症状
塗膜がザラザラな質感になるくらいの薄塗りでとにかく数をこなすのが結局一番確実で速い
ちなみに何回か経験してる(学習しろよ)
1週間以上置いてもまだ指紋が付くからサンディングしたらシンナー臭がするの

>>148
その時はどうするの？全部剥がすしかないのかな。時間かけたら硬化するのかな

最初にやった時はメイプルネックリフレット後のクリア塗装で押して指紋状態から変化が無くなったんだよ
結局2週間以上放置してたけど結局色々調べた結果やり直した方がはやいと思って全部はがしてやり直した
何ヶ月か何年かすればひょっとすれば硬化したかもしれないけどそんなに待てなかったし
やり直した結果2週間あれば十分ポリッシュできる状態に出来たからさっさとやり直しすればよかったと後悔した
その後もヘッドだけとかちょっと補修とかの時にあせって厚塗りしては失敗を何回かやっちゃってる
個人的結論、塗る工程に時間と手間をかければ完成がはやくなる

>>150
剥がす方がいいっぽいね。。
まだ指紋が残るから同じ状況かもしれない

１週間待ってみてそれでも固まらないならそのまま上塗りしちゃうよ

>>151ですが今日でだいぶ乾いてました
爪で押したら痕は付くけど指紋は残らないレベルまで来たので希望持ってきました

日光浴させてきます

http://kddssr.blogspot.jp/2014/03/blog-post_7779.html

世の中には便利なモノがあって
パテの上にも木目を付ける事が出来る
http://phonicstore.blog6.fc2.com/blog-entry-5.html

>>151ですが数日乾燥させたら問題なく固まっていました

今から水研ぎです

セロテープでマスキングしたらネック裏がベトベトになっちゃったんだけど、ラッカー塗装にシール剥がし使って大丈夫？

多分溶けるのでNG。
俺もマスキングテープが残って苦しんだことあるけど、消しゴムとかオレンジオイル、お湯、食器洗剤＋スポンジでなんとか落とした。

マスキングテープは塗装の直前に貼って、塗装終わったら直ぐ剥がすのが鉄則だな。

やっぱりだめかぁ 地道に落とすか
ありがとう

塗装が溶けてる可能性もあるｗ
２０００番以上のサンドペーパーでやするのもいいよ
サテンになるからあとでコンパウンドね

クリアスプレー吹いた後にフレット磨こうと思って指板にマスキングしたらベトベトになったよ
そこはペーパーで落としてまたクリア吹くとして、フレットについた塗装ってどうやって落とすの？

ジッポライターのオイルで拭く。なにげに万能だよ。
古いカメラとか合皮のノリがういてベタベタするやつとか、とにかくノリのベタベタを落とすとき使うから
たばこはやめたけど残ったオイルは重宝している

>>161 いい情報ありがとう

ジッポオイルが直接指盤とかネック裏についたらまずいでしょ？
ラッカー塗装で

ナフサか
ラッカーのニトロセルロースラッカーの溶剤としても使われるプラスティックの素か

乾燥してれば大丈夫っぽいけどな

>>137のカシュー塗料っての塗ってみたんだけどマダラで汚くなったよ
塗り方が悪いのかなぁ？
http://imgur.com/PW1aSoK

なんでこんなことになったの？
溶剤混ぜた？

いや、カシュー薄め液で少し薄めただけだけど

適当に混ぜたから薄め液が足りなかったり多すぎたりしたのかなぁ

連レスすまそ
ペーパーで剥がしてやり直した方がいいかな？

なんかわからんけど、根本が間違ってたんじゃないかと思う
刷毛塗りにしろスプレーにしろこんなふうになるのはありえないよ

下地の加工間違ったり手を抜いたりしてない？目止めとかのレベルじゃなくペーパーが疏すぎとか、粉が残ってたとかそんなレベルで

下地は400番で仕上げて、サンディングシーラー２度塗りして、そこも400番でならしてその上からカシューって感じなんだけど、粉とかはキレイにしてるつもりです

あ サンディングシーラー塗った刷毛を薄め液で落としてカシュー塗ったんだけど、ちゃんと一回洗ってからぬらないとだめだったのかな

それだね。たぶん。
刷毛で混ざってむらになっちゃったんだろうね。。。

一度剥がすほうがいいように思うよ。。。
手作りスレにもカシューのこと書いてる人が居たよ。ちょっとしたブームが来てるのかね、手間はかかるけど難しくはないしとにかくきれいだって感じだったよ

勉強になりました 剥がしてやり直します

>>20のやつだけど、
ようやく完成したよ
http://i.imgur.com/qsTh4Te.jpg

うめええええ！

バースト具合もすごく綺麗だし
サテン具合も曇り過ぎず、つやつや過ぎず
たまたまなのか狙ったのかわからんがほんといい感じだね

綺麗だな。そして何と美味しそうなメロンだことｗ

>>165はいつになったら完成すんだろ？ｗ

指板に刷毛でカシューなんて塗ってるくらいだからなｗ

おま…商品レベルじゃねーか…
塗装系の仕事してんの？

みんなサンクス
バースト塗装は初めてっていうか、塗装自体ギター二本分しかやったことない。
道具さえ揃えればそんな難しくないと思うよ。実際一本目の潰し塗装より楽だったわ。

http://imgur.com/6knjS8e
真鍮？かなんかの上から黒スプレーで塗ったのが剥がれてきたんだけど、綺麗に剥がす方法ある？

>>182
ペーパーでいいんじゃないの？ストラトのペグの治具？なの？

ペーパーだと削れちゃうからなぁ
ヘッドに付けてデッドポイント無くすやつだよ

あぁデッドポイントねぇ・・・こんなのあるんだ？

や、再塗装でもするならペーパーでむしろいいかと思ったんだけど、
材質が金属ならとりあえずラッカーシンナー試す。
剥離剤なら確実。

でも塗装下はきれいだろうけど、地金出てるトコ腐食してない？
ペーパーにあて板して磨きが良いと思うけどな？

ラッカーシンナードブ漬けだろ

シンナードブ漬けに一票だけど結局ペーパーかけるにもう一票

ラッカーシンナーにつけてペーパーで磨きましたー 綺麗になりました
ありがとう

アセトン買っとけ、塗装の大概はコレで簡単に落つる

>>182
こういうのじゃないっすか？
http://www.theguitarshop.jp/outlet/fathead_slh.html

>>190 それですよー

>>175
イグアナさん！

クリアでダマができちゃったら全部やりなおしかな

ラッカーだったらレベリングして上塗りすりゃいいんじゃね。
ウレタンなら塗膜の厚みしだい。

玄のラッカー柔らかくない？

良くあるLC22より硬いって事で21塗ったけど、2週間位は指紋着いたし、マジでゴム系っぽい(T_T)
クラックは入らないだろけど‥

一応バフって仕上げたけど、
半年位放置れば、硬くなるもん？

22しか使ったことないなあ。
22は硬くてエスカッションネジの下穴あけるだけで割れるレベルだけどな。
使いにくいので他の探してる。

ていうか21とかどこで売ってんの？

玄ゲンに問い合わせたら、22はバフで艶が出やすい様に21に軟化剤？が入ってるっぽい。

尚、玄ゲンに言えば21は買えます。

因みに 個人的にですが、玄ゲンよりアレスコをお勧めします。

塗装して6か月以上経ったネックだけど
ソフトケースに2日放置したらストラップ触れてたところが溶けたorz

塗りなおそうと決心したけど
スプレーはアサヒとかカンペの700円するくらいするの使ったほうがいい？
前回はマーキング用の200円くらいの使ったんだけど、、、

>>108です

俺の10年位前の経験では、ホムセンクラスの安物スプレーは、レザー 、ゴム、汗に簡単におかされるよ。

当時、カンペ、アレスコとかに直接聞いたら、ホムセン物は混ぜ物があるって言ってた。

>>199
マーキング用ってことはトップコート(クリア)吹いてないってこと？
それじゃ問題起きて当然。

とにかく不安だったら端材であらかじめ実験するのが塗装の近道

別のスレでも書いたんだけど、みんな教えてください。
レリックとかで有名なMJTの製品なんだけど、
ヤフオクでMJTのレリックボディ買うのは危険ですか？

自作だと自信がないんで…。

自分でやるにしろオクで買うにしろ
失敗したら授業料だと思いなされ

>>203

授業料ねぇ確かにそれは言えてる。

実際ＭＪＴのレリックボディって手にした事ある？

何だか画像を見る限りじゃ同じ様なレリックは自分でも出来るからさ

オクで売ったりしてるの見てると俺も売りたくなるわ。

でもＭＪＴじゃないと実際は売れないんでしょ？

自分で出来るのか出来ないのか、どっちなんだよ

>>205

文章めちゃくちゃでスマン。

見る人によるだろうけど、それなりにはレリックも出来ると思ってるよ。

たださ、俺もリフィニッシュとか素人レリックみたいな感じで

オクで売る時もあるんよ。

で、上に書いてる奴が保証書もないMJTを平気な顔で売ってるのが

何とも気に食わないってだけなんだよ。

>>202に書いてある事と何ら関連性が感じられないが頭大丈夫？

>>207
同意する

>自作だと自信がないんで…。
からの
>同じ様なレリックは自分でも出来るからさ
>俺も売りたくなるわ。
からの
>レリックも出来ると思ってるよ。
>オクで売る時もあるんよ。

なんだよソレww

確かにｗ同じ人物とは思えんｗｗ
ください。と言ってたやつが急にタメ口以下ｗｗ

>ボディはアイチの２Ｐハードメイプルをクリームにして使ってます♪

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/compose/1408250806/









何がしたいのかさっぱりﾜｶﾗﾝ

＞で、上に書いてる奴が保証書もないMJTを平気な顔で売ってるのが
＞何とも気に食わないってだけなんだよ。

このオッサン自作をオクで売る時もあるんよ。って書いてるけど保証書つけてんのかな？

>>211のスレ『インギーすき』とか言ってageてるし
ダックもどきのボディをオクに出してる奴じゃね？
マイブームなんだろ

友達から1万くらいの初心者セットの安物ギターもらったんだがポスカでペインティングしても大丈夫？

もらいもんなうえに安物だったらなにが起きても失敗とはみなされねーだろ。
好きにやれよ。

>>214
失敗したら捨てるか表面削るか。ポスカでどんなペイントするか知らんけど最初から100％成功する人なんかほとんどいないからな

つや消しにはメラミンスポンジが良いって聞くけど
水を含ませずに乾拭きで良いのだろうか？

最初水でやって思ったほど傷がつかないようだったらドライでやるべき。
メラミンスポンジって要するに樹脂でできた研磨材だからね。

>>218
サンクス
なるほど　ヤスリがけと同じことなんだね
サンバーストが白くなったりしない？

つべこべ言わずにやれ

もし白くなっちゃっても磨けばまた艶が出てくるよ
艶が出ちゃったら意味がないって？
い〜や
新品買った時はピカピカ
いったん艶を落としてから磨くとテカテカ
ピカピカとテカテカ、それは似て非なるもの
そんな気がする

ポスカなら失敗してもすぐ消せるだろ

シリアの都市とかけまして高級ギター塗装フィニッシュの中心と解きます、そのこたえは・・

答えかよ

座布団没収やな

>>224
おまえのせいで完全にスレ死んでるやないかい

メイプル指板のフレット打ち直して塗装したいんだけど
1.プライマー
2.サンディングシーラー
3.クリア塗装
でいいかな。クリアはアクリルウレタンを考えてるんだけど。

>>224
そうそう、なるほどね。キミの言いたいことはわかった。よく頑張ってるやないか！
…ということはね…


神戸市の東、芦屋西宮の知的障害者施設で未成年利用者に性的な行為をして淫行条例で逮捕された三田谷学園元職員の堂垣直人(西宮市老松町)は、結局どういう罪になったの？
被害者家族のケアを芦屋市役所と兵庫県警はちゃんとやったのか？
差別や虐待は環境を選べない子供には関係ない。

http://www.youtube.com/watch?v=JxMzW3ZlV4g&;sns=em


キミの今後に期待してるよ。その調子でね。

マホで目止めで色つきトノコをつかったばあい、
リフィニッシュでナチュラルにすると
導管に目止めの色が残ってしまうよね？

まあね。
でも砥粉は言うほど色はついてないので素人目にはわからんよきっと。

ポリ塗装の簡単な補修を教えて頂きたいです

1枚目は完全に剥がれているのですが、周りも徐々に剥がれてきて止めたいのと、
2枚目は傷が入って塗装が浮いてきて今にも剥がれそうです

http://i.imgur.com/IX6nYo3.jpg
http://i.imgur.com/DOsMgcJ.jpg

>>230
どうでもいいことだけど市販のとの粉
目痩せ半端じゃないから、塗装後気をつけた方がいいです。
結構ショック受けます笑

マホガニーの目止めでネット検索すると砥粉ばっかり出てくるけど、普通に目止めベースとか使った方が格段にやりやすいよ。
砥粉は痩せもそうだが、そもそも単なるセラミックの粉で定着しないので乾くとポロポロ落ちてきてやり直し食らう。

との粉は乾くと剥離しやすいとのこと

だれうま

メイプル指板のフレット打ち直して塗装したいんだけど
1.プライマー
2.サンディングシーラー
3.クリア塗装
でいいかな。
ストラトってメイプル指板にそのままクリア塗装ってわけじゃないよね？

打ち直すってことは、指板にあらかじめ塗装されてるんじゃない？
塗装以前の塗装剥がし(と、それでできた傷の修正)の方がめっちゃ大変だよ。

塗装の厚さにもよるけど、再研磨するだけでいいんじゃないかな。

>>238
指板だけ塗装吹いちゃうと、ネック裏との差ができちゃうんじゃないか？

フレット打ちなおすなら
フレット抜いて全体軽く研磨して
フレット打ったらトップだけ吹くくらいでいいと思う。


てかつやけし？

>>239,240
ありがとう。
とりあえずトップはもう全て塗装剥がしてヤスリがけしちゃってた。
フレットも打ったからあとは塗装だけなんだけど。
たしかに裏面と日焼けの差がかなり出そうだよ・・・
とりあえずスプレー缶のウレタンクリアでやってみるよ。

はじめて自分で塗装しようと思うんだけど、手順がわからん

木地調整(#180くらいまで)、材によっては目止め(ウッドフィラー等)、シーラー(ヤニ止めorプライマー)、サンディングシーラー、木地最終調整(#400くらい)、カラー層、クリヤー層、最終研磨(#400前後から徐々に番手をあげて#2000の水研ぎの後さらにバフ研磨)

木地着色の場合はシーラーの前に着色とか、目指すものや設備(ハケorスプレーガン等)やフィニッシュ剤(ラッカー、ポリ、オイル等)により全然違うけど大体こんな感じ。

>>243
ありがとうございます！

ランダムスターを塗装しようと思ってるんですが、目止めは必要ですかね？

メイプル以外は大体必要なので、まぁ多分必要

もしかして、今のランダムスターの塗装を剥がさずに上塗りするのか？
その場合、目止めは当然いらない。

>>241
ガンで塗料作って吹けるなら塗装の差とかごまかせたんだけどな。


塗装スレだからあれだけど
メイプルネックは塗装後のフレット処理とか割とめんどいので頑張ってください！

>>246
いえ、傷へこみが酷いので一度剥がそうかと思ってます。

>>248
あらそう。
リフィニッシュの場合は塗装そのものってより、塗装剥がし〜木地調整までの工程がかなり大変。
まぁ怪我だけは気をつけて頑張って。
スクレイパーでザクッとやったらギター弾くどころじゃなくなるからな。防刃手袋おすすめ。

>>249
ありがとう。
気をつけながら頑張ってみるよ。

本来塗りたい色の前に、先に白で塗った方がいいの？

>>251
つぶし塗装で塗りたい色が薄い色だと生地が見えなくなるまで塗るのがわりと苦労するから
真白か、真っ黒で生地をつぶしてから吹いた方が楽だよ。

白とか黒が下地なら木に直接塗るより発色いいからね

捨て左折みたいな

>>253
w

ポリ塗装のトップコートの補修はどんな塗料使えばいいですか？

高いけどUV硬化性樹脂が楽そう

ネックの塗装を剥いだり
リフィニッシュしたりすると
順反りするとか逆反りするとか
ってパターンはありますか

あ。メイプルネックなので
指板の塗装も含みます。

それ以前に、木である限り
環境のけいぇネックは動かざるを得ません

けいぇネック

一度は声に出してみたい日本語、けいぇネック

>>259
パターンはありますかって聞いてんだから
答えてもない上に、それは全く的外れだろ。

質問です。
サンディングシーラーの上に水性ステインでペイントしたいんですが上手く色は乗るんでしょうか？
可能なら木地着色よりも楽に塗れそうなんですが・・
よろしくお願いします。

シーラーによる。というか端材とかで実際にやってみるのが早いよ。

>>264
ありがとうございます。

その辺の木材で試してみます。
単純な事なのに頭が回りませんでしたｗ

シーラーだぞ？
シールしちゃったら染められないだろ

>>266
ネットで検索したら「塗れる」との情報があったもので。

早速試してみたんですがやはり上手く色が付きませんね。
大人しく木地着色にしようと思います。

シーラーに顔料混ぜて塗るとかは？

マホボディのリフィって
少なからず木地はけずてしまうんだよね？

>>268
そういう手もありますか。
早速試してみます。

試し塗りでたくさん失敗しとかないと本番で大変な事になりそうです(ﾟДﾟ)

ステイン(顔料)は粉だから塗れない
水性ステインはアクリル塗料だから塗れる
ちなみに染Qという便利な顔料系スプレーがあったりする

>>269
そうなるね。マホに限らずなんでも。

やった！
やっと木地着色が終わった！
このあと三日くらい放置でいいんですよね？

ばら色ダンディの公開生放送でアルタに行ってきた
ジジババだらけでドラッグストアの安コロン臭がきつかった〜
終盤に「篠塚の車庫飛ばし」が生で聞けた

そのあとデリヘルでRUMIKAを呼んで退治してやった！

>>273
良かったね
自分は旨く色が乗らない部分が出てきて結局塗りつぶしにしたことがある

素人がラッカー塗装したらしいギターを買ったのですが、何年たってもまったくクラックが入りません。

近年のラッカーは昔のとは違うというのは聞いたことがありますが、
現在入手可能なクラックが入るラッカー塗料の銘柄、もしくは塗装してくれるショップがあれば教えてください。

オイルフィニッシュ塗ったあとふき取るの忘れて放置してしまって皮膜みたいなのが出来てしまったんだがこれ落とせないかな
やすりで削るしかない？

2回くらい塗装し直したんだけど削り直しでボディが薄くなってそうで怖い・・

オクで落としたギターのネックのクリアが一部剥がれてたんで接着剤で補修してんだけど
よく見たら塗装ラッカーっぽいんだよな
ポリだと思ってたから接着剤使ったけどラッカーで直せばよかったな

>>276
クラックが入る頃にはすっかり興味を失ってると思う

凍殺ジェットでも吹いてみろよ

ばらしてボディだけ雪に埋めるとかな

木部用プライマーってサンディング必要でしたっけ？(^_^;)

プライマーの前の木地は#180以上で仕上げる。
プライマー後は普通はなにもせずそのままサンディングシーラー。

>>284
どうもです。
サンディング無しでいいんですね。

木部用プライマーの役割ってイマイチよく分からない。
直接サンディングシーラーではダメなんだろうか・・

平面接着剤みたいなもんだ

ラッカー脆いんでポリで塗装しようかと思ってるんですけど
欲しい色が無いからトップコートだけポリにするつもりなんですけど
やっぱりラッカーの上にポリって乗りませんよね？

ラッカーじゃなきゃ出ない色なんてあるのか？

水色が欲しいんですけどホームセンターじゃ赤とか青みたいな原色しか見つからなかったんですよ

自分でやんのか
基本的に大丈夫だよ
まぁ絶対試してから塗ってね

2液型ウレタンの場合、硬化するときに下地引っ張られるので下がラッカーみたいな弱い塗膜だと簡単に割れたり剥がれます
溶剤に強い物が使用されている場合下地や中塗りが溶け出すこともあります
ウレタン塗装するときは下地もそれ相応のものを使わないとダメです

ネットで調べても大丈夫って人と駄目って人に分かれてますね。
オールラッカーは何度かやったことがあるんですけど今回は
下塗り→ポリ 中塗り→ラッカー→長期乾燥 上塗り→ポリ
って考えてたんですけどラッカーに良質のアクリルラッカーならイケるんじゃないかと考えています。

まあどの道春までは塗装出来ないんで色々情報収集してからチャレンジしようと思います。

化学塗料に良質も悪質もないだろ。あるのは種類の違いだ。
下地にペーパーで足付けすればまあ大丈夫だろうけど。

ポリの上にラッカーは厳禁だぞ
ラッカーシンナーは溶解力が高いので吹いたら下地のポリウレタンが溶ける

アクリルラッカーの上にポリは塗れるけど薄く塗らないと溶剤が浸透して溶け出すから
シンナーは速乾タイプを使用しするほうがいいぞ（リターダ使用厳禁）
缶スプのクリアーはタレや気泡が〜ってのもあるけど、乾きが遅いので真夏以外で塗るのはおすすめしない

下地を溶かすからNGっていうのは理屈が逆だそ。
下地が溶けて再硬化するから上塗りが定着するんだが。

ポリの場合はラッカーシンナーに侵されないので密着が出なくて塗装不良になる場合が多い。だから表面を粗して物理的な密着を得るようにすると良い。

余計ブリード起こしやすくなると思うのですが、そこらへんはどうお考えなのでしょうか？
塗装暦9年の未熟者なので是非詳しく教えていただきたいです

使用塗料はアクリルラッカーが関西ペイントアクリック1000
ウレタンクリアーが関西ペイントレタンPG80�Vです

たぶんpg80じゃ速乾硬化剤に速乾シンナーでもきついかも

ラッカー塗装をしたんだけど乾燥はどの位の期間すればいいんだろう？
塗装名人の先輩方よろしくおねがいします　<(_ _)>

1層塗ったら1時間乾燥かつ1日あたり3〜4層まで。
トップコートのみで7〜10層以上塗ったら3週間以上自然乾燥してから研ぎ出し。

俺も最初はそのくらいだったけどそれだと硬化不良起こすから夏場でも最低3時間は空けてやってる
まあもうやってしまったんなら春まで放ったらかしでいいんじゃない

>>300
今まで春秋冬に塗ったことあるけどなんの問題もないなあ。
ラッカーのメーカーにもよるんだろうけど。

レス遅くなりましてスミマセン　<(_ _)>
参考になりました！　ありがとう　<(_ _)>

安物のギターだけど気に言ってて、、、だけど凄く重くて軽くなるものなら再塗装したい
厚めに塗装されたポリを剥がすと一般的にどの程度軽くなるもんですかね？

最大でも300g、せいぜい200gくらいだよ。
体感的には変わらないと思う。

>>304
けっこうボディーの大きいギターなので300g変わってくれれば塗装したいところです
素早い返答ホントにありがとう！

うわ〜
下地着色失敗して塗装を剥がしたんだけど色が染み付いて取れない・・
どうしたら良い？？？
サンディングし続けたら取れるかな?
なんか薄いピンク色になってる(T_T)

同じようなケースを諦めて塗りつぶしした俺w
最初ピンク、次赤、次茶、次黒と染めて結局ムラが無くならず泣く泣く･･･
せっかくフレイムトップだったのに

>>305
塗装剥がすこと自体が超面倒くさいのと、大失敗したり大怪我するリスクが常につきまとうからやるなら気を引き締めてかかれよ。

>>306
下地着色失敗して塗装剥がすっていうのがどういう状況かよくわからんが、
木地にしみ込みまくってなければサンディングで取れるよ。

デジマート地下実験室で塗装剥がしたら音悪くなったけど、ポリから極薄ラッカーって音良くなるんでしょうか？
ラッカーって柔らかいみたいだし。

>>308
了解しました！気長にじっくり作業します
忠告ありがとです！

サンディングシーラーの研磨ってどこまでやればイイの？
光ってる部分（凹み？）が完全に無くなるまで研磨するのかな？
さっき頑張ってやってみたら削り過ぎて下地が出ちゃってた・・・・
止めどころが分からん(/_;)

サンディングシーラーは表面を平らにするのが目的。
木部表面の凹凸が消えればOK。
サンディングシーラー層が薄すぎたのでは？
心配なら吹く回数を増やしてみるといいかも。

>>312
ありがとう！！！
いざ始めてみたけど塗装って大変過ぎる。
涙目になりながらやってるんだけどどこか楽しいところも。

ついでだけどサンディングシーラー研磨後の所々に残ってる光沢部分って放っといてもイイもんなんでしょうか？

>>313
さわって凹凸を感じなければ大丈夫。

レリックで綺麗にクラック入ってる奴ってやっぱ硬い目のいい塗装できてるなんてことはあるのかな？
オールドグレコは塗装が厚すぎて100年後もクラックしそうに無い

当ってないから光ってるんだろ？

>>313
光沢が無くなるまでサンディングするのが基本っていうか、それをやらないのならサンディングシーラーを吹く意味がない。
木地調整時での平滑化が不十分なところがその光沢で分かるって考える。
今のうちに凹凸をなくしといた方が後工程が断然楽になる。

>>314
>>317
ありがとう！m(__)m

ボディサイドの部分（特にカッタウェイの所）なんでもう一度塗り直してサンディングしてみます。
なんか新しい工程に入る度に壁にブチ当たる・・・・・
でもこれが済めばいよいよ着色だ！

>>315
市販のレリックがどんなのかは見たことも無いけど、
去年、ホムセンのラッカースプレーとサンディングで塗装した。
シーラー>ホワイト>レッド>クリア>研磨の順でやったんだけど
ちょっとした衝撃で塗装なんか剥げるから、一度やってみるのも楽しいよ。

クラックは気温とかで塗膜が縮むとかが原因みたいだけど、剥げるって事なら
日常の使用で２年もあればいい具合になるよ。

黒のラッカーで塗装されたマホ部分を
ナチュラルにしたら、
目止めも黒だった場合
粒々な感じで黒色は残ってしまいますか？

残るだろうね。

質問です。
缶スプレーでテレキャスターを塗装しようと思ってるんですが仮に薄い黄色なんかで塗装失敗した場合、その上から
別な色を塗装しても大丈夫なんでしょうか？
最初に塗った黄色を下地に使うような感じで。

捨て吹きでググれ

カシュー塗装したことある人いますか？

先輩方に訊きたいんですが、フルアコやアコギって
木肌が見えるまで塗装を削っちゃうと、、、
音や、その後のコンディションに影響するものなのでしょうか？

弦振動の伝わり方が変わるし
湿気のえいきもモロに受けるし
良い悪い関係なく影響は出まくりリング

缶スプレー塗装終了！

なんか表面がザラザラしてるんだけどこれで良いのだろうか。

調べてから吹けよ
磨くんだよ

>>328
サンキュ！
今ググったら塗装→研磨→塗装→研磨・・・・

って書いてあった。
またサンディングか〜
頑張ろうっと。

垂れるの恐れて遠くから吹いてるでしょ。もうちょいウェットに吹かないと仕上がらないだろうね。
こいつの言ってることは大体あってる
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q11120311876

>>330
うん。
一応スプレーする前に調べたんだけど大抵が「薄く塗って何度も繰り返せ」っ
て書いてあったんでとにかく垂れないようにと思って薄くやってみたんだけど失敗だったか〜〜〜
サンディングして上塗り頑張れば大丈夫だよね？（泣）

やり直しはいくらでも出来るから安心しろ。
テカリが出るくらいまではウェットに吹く必要がある。
スプレー塗装は垂れたら終わりって言う人もいるけど、潰し塗りとかクリアートップなら垂れすぎなければ大抵は大丈夫だ。
垂れた部分は乾いてからペーパーで平らにすればいい。

>>332
う〜、ありがとうさん
塗装ってやり方が分かってもちょっとしたコツとか注意するところとかが分からないと結局はつまづくね。
経験がモノを言う作業だ。
これからサンディングに入ろう。削り過ぎないように注意だ・・・

ポリ塗装ってずっとピカピカだけど、くすませる技とかってあるんですかね？

つ「激落ち君」

>>335
おお！さっそくググってみまっす！ありがとう！

つメラミンスポンジ

クリアコートを塗り重ねる過程で結構な数のホコリが付着しちゃったんですけど水研ぎの段階で取れますかね？

平滑になれば目立たなくなると思う

>>339
マジですか。
どうもです。

小屋で作業をしてるんですがクリアを吹き終わって部屋に持って帰って近くでじっくりと見てみたら
細かいホコリがパラパラと埋まってて結構焦ってました。
これで安心して作業を継続できますm(__)m

自家塗装ではホコリは妥協しないと前に進めないね…
目立たなくはなるけどなくなりはしない。

ノーマルなラッカー塗装のギターの塗装を剥がしたいんですけどサンディングシーラーを残した状態で剥がすのって
素人でも出来ますか？

多分、いや絶対無理！プロでもノーミスは多分無理！

>>343
やっぱり木地まで削っちゃいますかね。
プロでも無理なら自分じゃ絶対無理だｗ

その上からもう一度サンディングシーラーを刷毛塗りして
研磨するつもりなら、まずトップを剥がしてみてもいいんじゃね

>>345
そうですね。
木地を削るのがイヤでサンディングシーラーで留めておければと思っています。
難しそうですがやってみます！

フェンダーＣＳとか、ＭＪＴとかのレリック系が買えずに
自分で生地からラッカー塗装して半年くらい経ったけど、
ボディの角とかは意外とそれらしく塗装が剥げてくるね。
ライブしないからバックルの所はきれいなままだけど

レスポールジュニアスペシャルのピックガードを、
穴空けるの嫌だから両面テープで張ったら塗装どうなりますか？

犯されます

夏になったらボトっと落ちます

ピックガードを厚紙で作って、ヤマトのりで貼れw

ピックガード風に色塗ればいいんじゃね？

>>348
案外なんともならないよ。
長い目で見たら表面溶けて曇ってざらつくかも。

>>348
アコギはビス止めしてないよ

けど、見えないから塗装面がどうであってもかまわないじゃない

>>353
348です。マジメに答えてもらってありがとうございます。
ピックガード変えたいけどジュニスペのでいい色がなかったんで、
レスポールみたいな形のをつけようと思ってまして。
そうなるとネジ穴合わないからボディに穴空けなきゃなんですよね。。
そこで両面テープを検討してました。

>>354
確かに。

>>355
そうなんですよ！その観点から行くと、ビス穴空けても元のピックガードに戻したら見えなくなるんですけどね笑
穴空ける事にしました！！

ピックガードオーダーすればいいのに

>>357
金かかるんで笑
ヤフオクで安いのみつけたのでそれを取り付けようと思ってます！

安かろうわ悪家老の代表的イメージだわ、汎用ピックガード

ボディに穴はあけないほうがいいんじゃないか？

>>359
348です。届いたピックガードが悪家老だったので、
迅速に元のに戻しました笑
安物買いの銭失いってやつでした。。

ドンマイw
大和マークとかで素材買って自作するのも楽しいぞ。
まあちゃんとやろうと思ったらそれなりに工具が必要だけど。

オーダーだと複数プライの組み合わせや
断面の角度とか細かい部分も聞いてもらえる場合あるよ、ヤフオクとかの悪家老は断面がだらしないのが多い

コッピングソーとハサミだけでつくれるので
ピックガードは自作しちゃう

皆さんレスありがとうございます。
ヤフオク悪家老（3プライ）は900円＋送料160円でした。
べっ甲がほしくて買ったら直線が出ておらず、柄もなんか安っぽいです。
アコギ用のシート買って切ろうかな〜
オーダーも検索してきます。先輩方ありがとうございました。

レリックについてですが、塗装がはげて木材が露出した部分をエイジングする方法を教えてください。

エイジングの意味があんまよくわかんないけど、
黒ずんだ色のラッカーを筆で塗るとかじゃね

>>367
エイジングというか、自然な感じで汚したいです。

そのうち勝手に汚れるから
放置でいいよ

手垢こそ至高

茶色の靴墨

クロムメッキのピッカピッカをなんとかしたいんですが有効な方法を教えて欲しいです

よろしくお願いしますm(__)m

ポテチ食った後ベタベタ触ればいいんじゃね？

今、サンディングシーラーの研磨まで終わって缶スプレーでメタリック塗装しようと思うんですがやっぱり下地に白とか予め
塗装しといた方がイイんですかね。

そのほうがトータルの厚みを抑えられるんじゃないかと思う
色が乗ってない部分がはっきりわかるから

>>375
ふむふむ、なるほど。
それじゃあ白をベースにしてみます！

なんかメタリックってムラムラになりそうな予感・・・・ｗ

メタリック系は下地黒にした方がいいんじゃなかったっけ？

シルバーとか明るい色なら黒のほうが判りやすいかも
ゴールドなら白でいいかと
今の時期は湯せんで缶を暖めてやるとうまく行きやすいな

メタリックとひと括りにはしない方が良い
金属感の強いシルバーとかにしたいなら下地は黒かグレー
ゴールドにしたいなら、下地は赤が良い場合もある
それ以外のメタリックカラーの場合はケースバイケース

リフ頼まれた335の表面のプライが貫通してサンド材見えてる俺に何かかける言葉はある？

木目を描いて誤魔化そう･･･

gibsonレスポールスタジオのゴールドトップ(サテン)にトップラッカー吹こうと思うんだけど、吹く前にサンディングした方が仕上がり良いんだろうか？
サテン仕上げはトップコート省略した仕上げって解釈で良いのかな？

>サテン仕上げはトップコート省略した仕上げって解釈で良いのかな？

艶なしのクリアトップが塗ってあるんじゃないかと思う。
としたらザラザラのフィラーが混ざっててサテンになってるので、ザラザラが落ちるまでサンディングしないとグロスにするのは大変かも。

といっても俺はやったことないので自己責任で頼むよ。

>>383
ありがとう。
サンディングした方がベターなのは分かってるんだけど現状の塗装が非常に薄そうだから躊躇してる。
面倒くさいのもかなり有るw
優しくサンディングしてみる。

あとロゴもスクリーン印刷だから貝ロゴ埋め込むつもり。

ロゴ埋め込みも、貼るのと掘ってツライチ気味にするのとではだいぶ違うね

>>385
1.5mmの白蝶貝有るから切り出しからやってちゃんと埋め込む・・つもりw
ただ突き板がプラスチックなんだよね。

まあインレイ埋めは手間はかかるけど失敗することはないだろうな

埋め

サテンにはクリア塗ってないだろ

両方あるよ

普通のソリッドなら塗ってない可能性あるがゴールドトップなら多分塗ってる。
クリア無しだとしてもザラザラのフィラーは入ってるのでそれはペーパーで落としたほうがベター。

両方有るんだなー。
どちらにしてもトップコート吹く前のサンディングは基本だし木地出ないように頑張ってみる。
もう4.5年使ってるから買った時よりスベスベして来てる気がする。
それのせいなのか思い込みなのか、スケベ椅子感が増した気がしたので決意した。

ニトロセルロースのラッカースプレーってどこのが良いのかな？
自然なウェザーチェック出してみたい。

白いピックアップカバーやピックガードをエイジド風に染めたこと
あるんだけど、白く戻したい場合はキッチン漂白剤なんかでおK？

おｋ
ちゃんとボロボロになるよ

>>393
逆にエイジドはどうやるの？

醤油につけるか味噌漬けかだな
しょっつるやナムプラーもいけるかもしれない

UV照射1択

レスポールのハットノブは窓辺に三年間放置してるんだけどなかなか飴色にならないよね
ノブ入れてるプッチンプリンの容器はいい具合の飴色になったんだけどね

ニョクナムもいい

MJTは高すぎるｗ

マルチレイヤー塗装しようと思ってるんだけど、
実際のオールドとかカスタムショップのコピーって下のバーストとかにはクリア吹いてあるのかな？
まあマルチレイヤーの経緯を考えればクリアは吹いてあると思うんだけどさｗ

ニトロセルロースラッカーを早く硬化させるには、遠赤外線ストーブであぶればokですか？

自宅用のマーシャルアンプを白く塗装したいと思ってるんだけど
どうやったらいいか全くわかりません。
どなたかよろしければ教えてください…。

缶スプレー

>>403
余計なことはやめましょう

てゆーか、レリック系見てて思うんだけど
トップカラーがとれて下地のホワイトが見えてるのがあるけど
塗膜ってそんなに薄いもんなの？？

>>404
缶スプレー買ってそのまま吹き付ければいいんでしょうか？

>>405
すいません。でも新しいアンプ買う余裕もないのでモチベーションあげたくて…。

ああ、白の缶スプレーを思う存分ブッ掛けろ

>>407
目指せランディローズ

>>407
あれは塗装でやるんじゃなくて、
トーレックスっていう壁紙みたいなのを貼り直すんだよ。
白いトーレックスを買え。

染めQを使う手もあるよ

きゅうりのQちゃんの汁につけるのもあり

はじめまして
塗装をリフィニッシュすべく剥がしているところです
いろいろ検索してたらここにたどり着いたので質問させてください

目標
アッシュボディをラッカー塗装
シースルーのトランスブルーフィニッシュにしたい

質問:下地処理について
既存の下地を剥がす→とのこで目止め→サンディングシーラー塗布→サンディングを数回繰り返し平面出し
ここまではわかるのですが、このあと木部用プライマーを塗布するべきですか？
それともラッカーでの塗装に入ってしまって大丈夫でしょうか。

>>413
染料で木地着色するかクリヤーブルー吹くかで多少工程変わるけどプライマー(ウッドシーラー)はサンディングシーラーの前に吹くのが妥当かと
じゃないとサンディングシーラーも塗料の一種なので木地に染み込んじゃってなかなか凹凸が埋まらない
で、木地着色の場合はプライマー先に吹くと染料弾いちゃって上手く着色出来ないです