ギターの改造＆パーツ総合スレ　ワッチョイ【36】

ペグ、ブリッジなどの交換定番のパーツ交換から
コンデンサ、 ポットに配線などの電気関係の改造
ナット、フレット交換、スキャロップやコンター加工など本体改造にいたるまで
とにかく改造や交換に関する情報のためのスレです
もちろん質問も大歓迎

塗装、ピックアップは専用のスレで

前スレ
ギターの改造＆パーツ総合スレ【35】
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/compose/1516989450
-
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:----: EXT was configured

---

VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured

保守

保守

ああああ

やっほー

らりるれろ

みんやつかってね

てれきゃすほしー

おーだーしたないな

やゆよ

ほしゆ

捕手

補修

補習

疲れました

募集

保守的

保守党

保守点検

補修工事

乙

スレ立て乙
2スレ前でキルスイッチの質問した奴だけど、マルシンのNS-358は沈み幅大きいわ微妙に抵抗感あるわで最悪でしたわ……

レスポール貰ったんだけど、キャビティにノイズ対策の鉄板入ってた

これ外してポット交換するとしたら、やっぱシャフトはロングでないといかんのかなぁ？

今のと合わせたらいいだけだろ

鉄板外したら深さ変わるやん？

じゃあ短くしたらいいだろ

頭が悪い奴はこっちで質問した方がいいぞ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/compose/1521849900/

あっちは荒れに荒れてるからなぁ

頭悪いってディスられてるの気付いてないのかな

ロングじゃなきゃダメってことはないが
レスポールならロングはショートを兼ねるので
よくわからんならロングでおk
ナットは二個必要

ありがとー

レスポールのトグルスイッチくらいの取り付けサイズで
テレキャスのような動作というか8接点のトグルスイッチはありますか？
3PUでミックス、ハーフトーンなしで3個のPUがそれぞれオンオフできるようなスイッチを探しています
よそしくお願いします

>>32
ロータリースイッチで
2〜12接点のやつがある
http://www.garrettaudio.com/Switch.html#rotary

>3PUでミックス、ハーフトーンなしで3個のPUがそれぞれオンオフできるようなスイッチを探しています
ON/ON/ONのトグルSWで出来るよ
http://www.monta-musen.com/shop/products/detail.php?product_id=2053

>>33
ありがとうございます。しかしロータリーはちょっと操作しにくそうですすみません

>>34
ありがとうございます。これはよさそうですね
しかしちょっと背が低くて操作がむずかしそうです
普通のレスポールサイズのものを探すには「単極3投　ON-ON-ON」というものでよいのでしょうか？
木工はまだしも電気にはまったく疎いものですみません

背の高いのもあるけど、どれも細いよ
https://www.marutsu.co.jp/contents/shop/marutsu/datasheet/m20.pdf

望むものは難しいですね
諦めてテレキャスみたいな3wayレバースイッチにするかもう少し考えてみます
ありがとうございました

6wayトグル
http://gen-guitar-parts.blogspot.jp/2015/08/31-6way-free-way-ultra-switch.html

高いっすーーーw

ハンダもつけられないんでしょ？
無理に決まってんじゃん

ハンダなんてできなくてもセロテープで留めとけば電気は流れるよ

>>41
そんな考えではまともなものにはならない。
動く度にノイズが出るとか。

セリアの強力セロテープだから大丈夫

Switchcraftの６way使ってたが
３PUは面倒くさくて売ってしまった

ハンダより圧着のが信頼性あるらしいけどセロテープは圧着なのだろうか

暴れ圧着

あばれはっちゃくはなつまみ〜

信頼性なんてあるわけ無いじゃん
ハンダが最高だよ
常温で完全固体になる”接着剤”しかもそれ自体導電性
圧着なんていつ力学的にダメになるかわからん
実際ジョージL’ｓとかあっという間に下火になったよね。あんな信頼性のおけないジャックが使えるかよと
　

圧着の悪いとこはあと空気に触れてしまう部分があるからそこから酸化するということね
ハンダは上手くやればなん10年でも接点は劣化せず持つ。実際そういうビンテージは多い

ハンダが最高の接着剤だよ！とかいいながらてんこ盛りに盛ってそう

一般的には
線材のコネクタは圧着が主流だし信頼性も高いよ
そのものの信頼性というか作業バラツキが出なくて
圧倒的に早くできるからトータルのメリットは比較にならない
しかしセロテープは圧着じゃないぞ
専用の端子に専用の工具が必要

>>43
かなり間違ってるぞ。
移動しない使い方なら接しているだけでも何とか使えるだろうけど、楽器はそれ自体が振動するし演奏者は動く。
接してるだけなのは接点がずれやすいからその時に大きなノイズの元。

>>43
あとテープで止めただけなのは>>49が言うより更に悪くて差接点がどんどん参加するからその内通電がおかしくなる。

圧着端子と専用工具を用いた圧着と、
ジョージLsとかを圧着って言う人の圧着じゃ、そもそもの話が噛み合わんわな。

ジョージL’ｓは圧着じゃないぞ単なるネジ止めだ

半田ごてなんかも百均にあるんだから横着せずにちょっと練習してから付けたらええやん

非ハンダに執着してるんだろ

なんでそんな半田嫌うかわからんな。
エレキギターが世に出てから今まで、大量生産のプロダクトも小さな工房の手工品も
みんな半田を使ってるという事実から目を背けるなよ。
圧着やテープ付けに音や工程に対してメリットがあるなら採用されてるはずだろ。

というかエレキギターて圧着出来るようなとこあるか？

>>59
現行のEMGが採用してるよ。
ネジと端子止め。

だからそれは圧着じゃなくてネジ止めだ
オーディオの世界じゃ圧着の方が音が良いのは常識だが

あと圧着だからってハンダ使わない訳じゃないぞ
圧着した後にオーバー半田する時だってある

ただ圧着には弱点がある
一度圧着したら外す事ができない
だからギターには採用されない

ヒステリックPAFてどうなん？？

やめとけ

>>62
なら最初からハンダでおｋ
無駄な工程とパーツ必要ない

あとギターはオーディオの世界とは違うのよね

昔はワイヤラッピングっていうハンダ使わない方法があってそっちの方が接点増えて確実なのに
ワイヤラッピングできる技術者も少なくなり試作品に採用されるだけになってしまった

ファットフィンガーの代わりにヘッドに150ｇの金属製のクランプ付けてみたらとてもいい

俺はロトマチックタイプのからGOTOHのSTEALTH KEYSに換えて生音が寂しくなった…
アンプ通した音は良くなった気がするんだけどねw

そりゃまぁ、生音デカくなるって事は、そっちにエネルギー使ってるわけだからねぇ。

すごく良くなりそうに思ってたんだけどなあ

フロイドローズFRXにしたら生音が寂しくなったけどアンプ通した時の音は好みになった

ローゲインで使用のSSHで2vol1toneか1vol2toneか抵抗 コンデンサの値どうするか悩んでます。決定打ないですか。

>>74
どう使いたいかで決まるから、それだけの情報では決められないだろ？

>>74
908 ドレミファ名無シド[sage] 2018/04/24(火) 22:10:02.06 ID:
あ、失敗
https://m.imgur.com/ffo7WJK

Suhrのmodernの回路
SuhrのSSHは多分全部この回路と思う
スーパースイッチ使用してボリューム、トーンとも500k
シングルコイルの時に固定抵抗を挟んでアースに落ちるラインを並列で生きるようにしてあってそれでボリュームが250kくらいで動作する
0.022μFのコンデンサーが二つ載ってて、多分シングルコイルの時には直列で信号が通ってるんじゃないかな
これなら1vol1toneでもいける
1vol2toneならこのコンデンサーがついてる回路をトーンポットの振り分けに使えば良さげ
俺のは今はコンデンサーを鵺デバイスに換えたんで、コンデンサーの容量とかどうでも良くなったw

あ、もちろんこれが決定打って訳ではなく使い途次第な

バスウッドのジャズマスを、塗装剥がしてシースルーレッドに塗り替えたい


木目を生かしたかったからとの粉に黒顔料を混ぜて塗って、ウエスじゃいまいち取れなかったから240のペーパーかけてもやっぱり薄汚くなった

やはりバスウッドにとの粉はダメだったのかな…

http://imepic.jp/20180501/590430

http://imepic.jp/20180501/590820

ほう　suhrの回路は優秀ですね　
ヌエ　コンデンサーは試してみたい

>>78
元々、木目が綺麗じゃないのもあるけど、黒にしたのも間違いだと思うよ。
単なる黒じゃなくて赤〜茶系の暗いのにしたら良かったとか。

>>79
優秀と言うか、こだわり過ぎと言うか
シングルとハムのギャップを回路をこねくり回して埋めようと言う感じが技術の人っぽい
これがタイラーだと「じゃあ500kで使う用のピックアップ作っちゃえばいいじゃない」って言う、技術で解決してるのにどこか力任せな感じがするw

鵺デバイスは、三種類のキャラクターの中から目的にあったのを選べって言う形なんで、シングルだから、とかハムだからってのでは選ばないんで、じゃあもうSSHでも良いよね、とw
トーン全絞りでも普通のトーンの4〜5位のハイの削れ方なので、全絞りを使う人には向かない
俺はネロを選んだんだけど、トーン全開でも結構音が変わって、力強いと言うか、荒々しい感じになったw
絞っていくと、音がこもると言うよりは太く甘くなっていく感じ
SSHで欲しかったフロントハムの代わりに使えそうな勢い

>>80
そうなんか？シースルーレッドに赤や茶系だと、結局は同系色だから目立たないかと思ったんだが…

>>80
教えてくれ
これの他にアッシュのテレキャスも塗り直すつもりなんだ

ちょっと黄色目のナチュラルで、やっぱり木目を目立たせようかと思ったんだが、何色の顔料を混ぜたらいいかな？
ちなみにとの粉は白です

そもそも砥の粉がいるのか？

との粉使ったら木目は潰れがちだからキズ埋め以外は控えめに使った方がいいんでない？ステインで着色して好みの木目の残しをした方がコントロールしやすいですよ。

やっぱそうかな
いや俺もバスウッドにとの粉はいらんとは思った
少しでも木目が出てくれればと使ったが、直接ステイン使った方が良かったかな

アッシュにはとの粉使うけどね

>>85
ちなみにシースルーレッドの場合、ステインは何色がいいと思う？
それで塗った後、ペーパーかけた方がいいのかな？

とりあえず青系だけどここ参照
http://storkguitar.com/maiking/PRS%20santana/12.htm
この次あたりから塗装開始


赤なら青紫とかイケそうだけどなあ

>>88
なるほど、おもしろいねこれ。

つまり「塗りたい色より、少し濃い目(暗目？)の色」を先に塗っておくわけか

濃すぎると赤が濁っちゃうだろうし、調整が難しそうだな…

どの様に発色させたいかだけど、シースルーと言うからにはクリアレッド系を塗ると思うんだけど。
赤系を発色させるなら白のステイン一択かなと思います。白のステインを薄めに塗ってクリアレッド→クリアトップコートになるとおもうんだけど。
アッシュにとの粉は木目がくどくなるから傷埋め程度がいいんじゃないかな？

https://i.imgur.com/OkaHew4.jpg
これがとの粉を範囲広く塗った箇所(傷が深かったため)木目が濃くなってるの分かりますか？

https://i.imgur.com/yNexrdH.jpg
こっちは傷がほとんど無くてあまりとの粉を使ってない箇所です。

>>78
木目のないバスウッドは何をしても木目は出ない
シースルーレッドとは違うけどこんな風にするのはどうかな？
この上にクリア塗ればピカピカにもなる
http://bushdog.tumblr.com/post/132017582444/stradi

>>90
うーん、そうか、白は考え付かなかったな。
そう、クリアレッドだよ。ホントはアッシュかアルダーのボディが欲しかったんだけど、ヤフオクのジャンクでこれしかなくてね。ならせめて、少しでも木目を出したいと思ったのよ

アッシュは、いずれにしろ導管埋めなきゃならんから、との粉は必須じゃないの？

質問にひとつ答えてなかった。

ステインの後のペーパーがけは上手く塗れればしなくて良いし、木目の出方が気に入らなければコントロールする意味であっさり様子見ながらやって下さい。

>>89
ダブルステインでの着色はこっちの方がわかりやすいかも
同じひとのだけど
http://storkguitar.com/maiking/iwasaki%20santana/14.html

>>93
やっぱバスウッドじゃ無理かな(^o^;)

このギターはどうやってるんだろ。ステインで生地着かな？

との粉は色合わせ難しいからウッドシーラーで導管埋めした方が良いと思いますよ。

ステインはペーパーがけしたらあっさり落ちちゃうから失敗したら一回落としてやり直しになるから要注目です。なるべく一発で決めれる様に慎重に塗り重ねした方が良いですよ。

>>96
こっちだと下地の着色後にペーパーかけてんだな。場合によってはそれもありなのか…

>>98
ウッドシーラーか…俺が今使ってるのは下地にアサヒペンの木部用プライマー、中塗りにサンデーペイントのサンディングシーラースプレーなんだけど、その前に使うという事だね

>>99
でもさっき>>96さんが教えてくれたサイトでは、結構ペーパーかけてたよ？
ステインの染み込み具合で取れ方が変わると言うことかな…

話の途中だけど、みんないろいろ教えてくれてありがとう！めちゃくちゃ参考になるよ(人´∀`)♪

木工はだいぶ慣れてきたけど、塗装はホントに試行錯誤でね。

ちなみにこのギター、ゴトーのバズブリッジとリップスティックPUでエレクトリック・シタール作るつもりなんだよ。だからアームなしのハードテイル探してたんだ。

色がシースルーレッドというのも、シタールのイメージだったらそれかなって考えたのさw

基本はステイン→シーラー→塗装の順です。
ステインにペーパーがけは96の通り着色具合のコントロールです。
色々試行錯誤して下さい。
では楽しんで！

>>102
サンキューでした！
(*- -)(*_ _)ﾍﾟｺﾘ

ネットで塗装調べるととの粉の使用例が出て来るけど
目止めシーラーっていうペースト使った方がいいよ
との粉なんて単なる砂だし作業性悪いからやめた方がいい

あと顔料系のステインは水性絵具と同じだから
ギターのシースルー塗装のような発色出すのは無理
染料系で探して調色する必要がある
手っ取り早いのは
プリンタのインクで染料のやつを買ってきて
溶媒に溶かして使う(ものによって非水溶性だったりする)

ちなみに>>96のリンクのストークさんはカナダのLMIって店のアニリン染料を使ってるはずだよ
染料の場合は顔料と違って染み込んだら落ちない
やり方の問題というよりは塗料選びで失敗してるというわけ

>>104
プリンタインクは考えたけど
ノーブランドの詰め替え用は耐光性が心配だし
純正のつよインクは激高だし

>>104
プリンタインクは考えたけど
ノーブランドの詰め替え用は耐光性が心配

何がNGワードなんだ？

普通に読めてるよ

ローカルのNGも削除したのに自分とこで読めてないw

シースルー系の塗料はどれ使うか悩んだよ。市販してるやつ、手に入りやすいやつはどれだろうってね。
ギター専門の塗料ではスチュマックとか？

プリンターインクがいいとは知らなかった。でもそれシースルーになるのかな？
一度試してみようかな。確かに耐光性の問題はあるだろうけど、そもそも昔のギターなんてどれも退色してるわけだし

ここ改造パーツスレだよな？
塗装スレにあがったspray bikeとかは？シースルーにはできないがラメ塗装とか楽そう

染料で色付けして厚めに透明ウレタンスプレーしたほうがいいと思うけどな

>>111
プリンタのインクが嫌ならワイプステインっていう製品が安くてネットで買いやすい
いずれにせよ染料でも試し塗装は必要だが
とりあえず顔料系では何使っても無理だ

114さんの作例見たいっス

俺が前に作った時は青のステイン使ったけど、まぁそれなりに出来たよ。確かに発色はいまいちだったけどなw

http://imepic.jp/20180503/394980

http://imepic.jp/20180503/388680

http://imepic.jp/20180503/378260

ハケ塗りしたのけ？ チャレンジャー！

色よりどんな音するのか、そっちの方が興味ある！

>>117
刷毛塗りのせいか、とにかくムラが出たね。薄く塗って木目を出したいと思ったんだが、かなり濃い目に塗らないとムラが消えなかったよ。

そういうのもあって、今回のジャズマスとテレは別の方法を試したかったわけさ

このパチもんクラインの音だけど、まぁ普通だと思うよ。ただ立った時、座った時のポジションがほとんど変わらない、立った時の吊り下げバランスがいい、なんていうのが利点だねw

霧吹きで塗布した方が良かったかもね。

そうかー 見た目と違って音は普通なのね。
変形ギター持ってないから想像つかないわ。

そう言えばシースルーって言ってたけど、乳白色で最近流行りのトランスカラーにしてクリアーに色付けて塗る方法もあるからね。
時間があるなら試してみてね。

>>119
できればコンプレッサーとかスプレーガンとか買おうとは思ってるんだけど、今は缶スプレーとか刷毛塗りでやるしかないわけよ(^o^;)

トランスカラーでググってみたけど、出てきたのはネイルアートとかだな…
で、やっぱりクリア塗料みたいなんだけど、今までのギター塗料となにか違いがあるのかな？

トランスカラーって、ひょっとして商品名なの？

https://i.imgur.com/zdVoec8.jpg

こんな感じで乳白色系で塗装するの。

商品名でそう言う塗料があるわけではないです。ギター ベース トランスホワイトとか検索したら出ると思うよ。

>>121
単にブロンドじゃねーの？

ギターよりも自作っぽいドラム練習台が気になる

>>124
俺(自作クライン)の事か？
これは一応シンセドラムだよ。ウン十年前のパールのシンドラだ

>>122
その名前でググってみたよ。
確かにシースルーホワイトっぽいのが出てきたけど、何を持って「トランス」というのかわかんないや(^o^;)

トランスルーセントじゃね

なるほど、トランスルーセント(半透明)か
テレキャスのブロンドなんかは、今で言えばこれに当たりそうだね

キャンキャン言わない配線材ない？
ベルデン信じてきたが、これが原因だった
sonic買ったがロー出すぎ
結局クロスワイヤー でまあまあ
一日つぶしたわ

Beldenの8460も試した？

>>128
ブロンドって、辞書を引くと「薄い色」って意味みたい。
だから金髪も、あちらの人には金髪ってより「薄色の髪」ってニュアンスなんだと。

>>129
ギターのタイプは？
配線長の問題も大きい。

>>131
あ、そうなんだ(^o^;)
単純に「金髪」の事かと思ってたよ

テレは作られた時は「トランスホワイト」だったけど、日焼けして黄ばんで、結果的に「ブロンド」と呼ばれるようになったと思ってるんだがどうかな？

8460。。。キャビ用に持ってるが配線いけるんだ
太いが、やってみるか

ダンカンhshストラト
ジャックのケーブル２本変えただけで大きく変わるなぁ

上で8460勧めた者だけと、ジャックの２本だけでも変わるよ。上から下までしっかり出て音が自然に太くなる感じ。少なくともキャンキャンはしないはず。結局は好みの問題になるけど。ちなみに俺もダンカン使い

>>135
ありがと、やってみる
APHだから、ネックのロー出すぎない事を祈る

>>133
テレに限らず、木目透けるような白はwhite blondeだし、ギブソンの箱物なんかも、ナチュラルカラーはblondeだからな。
>>131の語感は納得だわ。

>>135
やってみたー
上下でるね、キャンキャンしない
音量でかくなって好印象、ハイは抑えたい
しばらくこれでいくわ

>138
クロスワイヤーとの併用で配線としてはバランス良いんだと思う
まだハイが気になるなら次イジる時にボリュームポットを300Ωくらいに落としてみると良いかも

http://www.digimart.net/cat15/shop3120/DS04548487/
この改造パーツの説明、胡散臭いとしか感じないんだけど本当なのか？

>>140
ネックとかプレートならともかくノブぐらいだとよっぽど重いノブとかつけないと変化ないんじゃないかな

>>140
貼り付けると燃費やパワーが上がる磁石とか、音質が良くなるUSBメモリとかと同じプラシーボ商品だろw

物理的な特性は変わるから音は変わるんだろうけど絶対わかんねえわ

物性変わるから、そりゃ何かしらは変わるけど、絶対的に「良くなる」って言っちゃうのはマズーだな。

Glendaleにしてみりゃ有り難迷惑な売り文句だよ。

>>140
売る方は、通常製品の数倍の値段だから良くなると言いたい。
こんなものを買ってしまった人は、高いものを買ったんだから良くなったと思いたい。
この思い込みの影響は物凄く大きい。

バカが喜んで買うのだからういんういん

まあ、湿度とかの方が影響あるわｗ

ノブで何の特性変わるの？

ノブで音変わってもいいけど
それならそんなことよりも
ストラップのありなしや
痩せてる時と太ってる時で音が変わるとかを気にしておかないと説得力皆無

振動の反響の仕方とか固有振動数が変わるから多少なりとも影響はあると思うよ
ただ人間の耳じゃ絶対わからんと思う

ＳＳＨでセンターとリアのハーフのポジションて変な音になるんだけど。
センターが逆巻きなのでググってみるとフロントＰＵとセンターＰＵは置き換えろというので
これでフェイズアウトは直った。
でも変な音は直らない。これってハムはタップしてないせい？

置き換えろってセンターPUをフロントに取り付けてフロントPUをセンターに取り付けたっていう事？

>>152 そうです　間違った？

フェイズアウト直ってないかも　音量小さい

変な音って具体的にどんな？
ピックアップのメーカーも分れば
基本的にハムバッカーはギブソン位相でシングルコイルはフェンダー位相なので

あと普通SSHだとセンターとリアミックス時ハムバッカーが自動でタップする配線になってる場合も多いけど
それはない？

もしかして置き換えたって文字通り置き換えただけで配線はいじってないとか？

ハムのホットとコールド逆にしてみたら見事直った！！
お騒がせしました　2芯なのでタップないけどハーフでもまあ変じゃないね

×　2芯
○　単芯

>>159
いやホットとコールドなら2芯であってる

>>158
今時2芯ってどこのメーカーのピックアップ？
70年代とか多かったけどね2芯

>>160
ハムの同軸線でタップ出来ない（4芯じゃない）のは単芯だ　ボケ
同軸線はアース線は芯線とは数えないの

単芯
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/18/b3/16270067328bc537ee40f803421489e7.jpg

2芯
https://taiyo-tsushin.com/wp-content/uploads/2017/04/CVVS2-125_01-300x234.jpg

ニシンだとアースは取れないの？

ニシンだとアースは取れないの？

wifi バグった

>>162
お前は70年代のディマジオ知らんのか？

オレ知ってるマン参上！！

70 年代のディマジオはホット線とコールド線だけが出ててタップ線が付いてなかったんだよ
つまり位相は自由に反転できた訳

それと同じ2芯のピックアップなんだろ>>158のは
今時2芯なんてどこのメーカーか知らんが

>>163
2芯ピックアップはシールドアース線に包まれているからそこでアースできるよ
つまりアースとコールドを分離したピックアップといえる

ディマジオPU解説本
(図1) Gibson PAF やPAFレプリカ等の1芯シールド
(図2) 70年代のディマジオ社設立当時から80年代中期にかけての2芯シールド(タップ線無し)
(図3) 80年代中期以降から現在のディマジオ社等の4芯シールド
http://fast-uploader.com/transfer/7081293661109.JPG

もちろんホット線とタップ線の2芯シールドのピックアップも他社ではあるし
ホット線とコールド線とタップ線の3芯シールドを採用しているメーカーだってある

ボケだのバカだの書くヤツってなんなの

同軸マンはピックアップから出てる線を同軸ケーブルとか同軸線とか言うから困る
同軸って言っちゃったら意味が全く違くなるから

>>140
HATAノブも同じく高いけど、音が良くなるなんて謳ってないのにね。
これだけ胡散臭いならHATA買いたいわ

>>174
意味不明

>>176
同軸っていうとCoaxial Cableの事を指すんだよ
ピックアップからの線がCoaxial Cableかっていうと必ずしもそうじゃないだろ？
だからリペアショップや製品カタログに同軸ケーブルっていう言葉は登場しない

リペアショップ付いてる楽器にいた事あるけど
「ピックアップからの同軸線が〜」
とか一度も聞いた事がない

>>173
普段アホだと言われてて、逆に言う立場になりたいんじゃない？

>>170
なるほど

HATAノブが合うギター殆ど無いよな
ストラトとかにノブ付けてるの見ても超絶合ってないと思う

ハムの単芯のやつからタップとる改造したことある人いる？
布テープ剥がしてリード線すぐ分かるかな？

>>182
分かるよ。
コイルの端がボビンの外に出てるからそこに新しくコードをはんだ付けするだけ。
コイルの線はとても細いから切らないように要注意な。

すみません少し質問させて下さい
gotoh のマグナムロックとMG-Tって無加工で交換出来ますか？

寸法見た感じだと無加工で交換出来そうなんですが、
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10121778195
↑の質問者は穴埋め必要と言っていて、少し気になっています

>>184
マグナムロックには様々なモデルがあるし、その中の一つがMG-Tで、しかもそれにも様々あるし、その程度の質問では正しい回答は得られないよ。

マグナムロックやMG-Tてのは
弦のロック方式の種類のことであって
具体的なペグのモデルを指す名前じゃないから
その情報だけだと寸法決まらなくて何もわからんよ

ベースのモデル(例 SD90とかSG381とか)が何で何に交換しよとしてるのかがわからんと
ベースはSD90でもマグナムロック仕様とMG-T仕様の両方あって(他にもある)それぞれ図面が変わったりもするってことね

同じ型番でマグナムロックからMG-Tへの交換ね
一応寸法をgotoh の公式ページで調べたとは書いてるし、そこんことは察してくれるかと思って省いた

ついでに、交換考えてるのは2本で型番はそれぞれSGL510とSG381ね

そこまで確認してるなら大丈夫
だけどそこまで確認してるのに不安なのは無能

実際取り寄せてみたら合わないって可能性もあるから聞いてるんだけど
実際にどうか知らない、分からないっていうならそんな煽りみたいなこと書き込まず普通にそう言ってくれ

大丈夫だつってんだろ
何度も買ってるけどダメだったことはない
図面を読んでるのに図面通りのものが来なかったらなんてことを不安に思うやつはどう考えてもバカ

メーカーに訊かないのはなんでかな

こんなバカほっとけよ

リアル杞憂を初めて見た気がするｗ

>>114さんまだいるかな？
前にジャズマスやテレキャスのシースルー塗りたいって言ってた者だけど、今日ハンズに行ったんでワイプステインっていうのを探してみたんだよ。

ワイプステインはなかったんだけど、染料系の塗料でローパスピランというのがあったから買ってみた。
皮革用なんだけど、アルコールで薄めるらしい。まだ試し塗りもしてないからなんとも言えんけど、染料系だからこれでもイケると考えていいんかな？
(^o^;)

http://imepic.jp/20180509/725460

http://imepic.jp/20180509/725750

>>191
知恵遅れに合わないなんて質問したやつがいたから不安になったんだろ。

元革職人だけど、アルコール染料はアルコールが揮発して色が一定に保ちにくいのと、結構色褪せするよ。

個人的には水性ステインを薄めたものをタンポ塗りして好みの色に近づけていく方が失敗しにくいと思う

ペグ交換なんてノギスとにらめっこしかないじゃないか・・・

皮用染料・・・なんで素直に木用の水性ステイン使おうとしないのか理解に苦しむ。

炉と式なら大概穴１０mmでいけるんじゃあないの？クルーソンタイプならブッシュ要るかも？

>>197
>>198
前は水性ステイン使ってたんだよ。でも「ステインは顔料で、分子がデカいからダメ。染料系でないと」って言われたもんでね(汗)

デイヴ・ム

>>197
同じメーカーで「ローパスバチック」というのもあったよ。これも同じく皮革用だけど水溶性で、水で薄めるらしい。こっちのほうが良かったかな？

>>195
>>114だよ
それ使ったことないからあなたが買ったならあなたが先駆者になるので使用レポよろしく！
アルコールの方が揮発性は高いから
その分難易度は上がるが、結局は慣れの問題
濃度などのテストを繰り返せば問題はないはず
ちなみにPRSでは水系と溶剤系を使い分けて色分け交換を出してたりする
あとは木地の仕上がりが何よりも重要だ
検討を祈る！

>>195
自分も構想段階だったのでずっと調べてた
ローバススピランはバチックよりも鮮やかで耐光性があるらしい。
しかしどこかのサイトで何とかって皮革染料は皮革のなんとかという成分と反応して染色されるという記述を見たので諦めてた(メーカーには問い合わせてない)
試したらレポよろ

>>200
分子云々はわからないけど、#1200くらいまで下地処理してステインでタンポ塗りしたらいい具合になったけどね
薄く浸透するのを回数重ねて濃くしていった感じだから、バーストやグラデーションも出来ると思ったよ

>>202
ローパスバチックは塩基性染料だね
木に使ったことがないからあれだけど、万人鞣しの革にph合わせてるかもしれないね

https://i.imgur.com/zHo117F.jpg
他でも上げたけど、改造完了したよ
塗装は上のほうでも名前出てたワシン水性ポアステイン青と黒
下地にプリンターインクのイエローとマゼンタで薄くグラデかけて、青と黒をグラデかけた
速弾きも木地着色も練習すれば何とかなる

>>203
>>204
マジか！むっちゃハードル上がったわ
(^o^;)

>>206
スピリットパーツのヘッドレスか…俺と同じようなコンセプトやな

>>208
よし勝負だ
俺よりカッコイイもの作ってみ

>>209
一応もう>>116で出来てはいる
コピーモデルだけどね

>>210
ああ、マンボウのひとでしたか
まあ水性ポアステインでも何とかなりますよ
次回作がんばれ

どっちも微妙…

顔料だと木に絵の具を塗ってるのと同じ
ってのが改めてよくわかる
それが好みならそれでいいんだけど

電気無知のバカに教えてください
ハムバッカーでコイルタップてのはホットからタップ線でアースに落ちる回路だと思うんですが
その時タップ線の下コイル側とゴールドもコイルを介して回路になってますよね？
なぜ片側のコイルのみ生かされるのですか？

すいません、ゴールドではなくコールドです

>>211
サンキューでおます。
なかなか複雑で透明感のある色だね！

>>213
そこが悩み所だったよ。もっと透明感を出しつつ木目を際立たせたかったんだけど、手短なステインがこれしかなかったんだね。
悪い出来ではないけど、「もっとこうしたかった」という気持ちはあったから、ここで色々と相談してたわけさ

>ハムバッカーでコイルタップてのはホットからタップ線でアースに落ちる回路だと思うんですが
いや、タップ線をホットに繋ぐ方法もあるよ

HOT
↑
N極コイル
↓→タップ線
S極コイル
↓
アース

タップ線をアースに落とせばN極コイルだけが鳴って
タップ線をHOTに繋げばS極コイルだけが鳴る

つまり、タップ線をアースやHOTに繋ぐと回路がショートカットするってわけ

>>216
言ってるだけなのもあれなんで作例上げとくわ
緑は着色したラッカーのスプレー塗装だけど
黄色はワイプステインの木地着色
ちな緑の調色も染料
ttps://i.imgur.com/xbUWCnU.jpg

>>218
うp失敗してた
連投すまん
https://i.imgur.com/XvOu4V9.jpg

美しい
メロン喰いたくなった

>>214
> その時タップ線の下コイル側とゴールドもコイルを介して回路になってますよね？

なってない。この判断がそもそも間違い。
回路とは何か。それが分かってないからそう思うんだよ。
輪にした導線の一箇所をアースに繋げた状態になるから、その輪は回路としては死んでいる。

>>219
いい色じゃん

>>218
これは美しい

サンバーストはスプレーガン？
エアブラシでは難しいかねぇ…

サンクス
>>223
バーストはスプレーガン
そう、
塗装スレでエアブラシじゃ無理って言ってたのは俺です

>>224
なんだ、そうだったのか(^ω^)
このくらいの細目のバーストでも、やっぱりエアブラシでは無理だろうか…？

今コンプレッサー他一式買おうかと選定中なんだよ。でかいのは高くつくから、小さいのを選んで出来るだけ値段を下げたいと思ってね

「大は小を兼ねる」ってのあるんでない？

>>225
無理だねえ
うちのコンプはsk11のSR-045(450W)
ガンはオリンポスの0.8mm
オリンポスは低圧で吹けるらしいが
とはいえコンプの容量はギリな感じがある
ガンも0.8より下だとキツイ

>>226
やっぱそうなんかのー

今考えてるのは、「ギターの花道」というサイトで紹介してあったやつで、スプレーガンがアネスト岩田のW-50-136BGC(約￥15,000)、コンプレッサーがEARTHMANのACP-25SLA(約￥21,000)なんだけどね。

改めて考えたら、合わせて36,000円くらいならそう高くはないなw
まぁこれ以外にもレギュレーターとかもろもろいるんだろうけど

>>227
情報サンクス！
コンプレッサー系の知識がまったくなかったんで、情報集めに苦労してたんだわ

エアブラシだとクレオスのps290(Amazonで約1万)は0.5�oで、エアブラシの中では大きい方みたいなんだけど、やはりそれでも無理かな…

>>229
まさしく、
俺もクレオスの0.5でいけるんじゃないかと思って
最初はそれとネイル用のコンプで始めた
まあ無理だったね
そもそもシーラー塗るのすら厳しい
そしてエアブラシだと難しいってこと以上に
スプレーガンだとクソ簡単
でもイワタのガンにするならコンプは1馬力のやつにした方がいいぞ

>>230
そうそう！俺もプラモ用のちっちゃいやつでやってみようかとも思ったんだよ。
シーラーや単色は缶スプレーやステイン手塗りでイケる。問題はバーストだけ…
細目のバーストだけなら、ちっちゃいのでもなんとかなるんではないか…とね

1馬力って750Wだっけ？俺が考えてるコンプは570Wだから、ちょっと弱いか？しかし同じシリーズで1馬力だと48,000円くらいするみたいなんだよ。

それならガンのレベルを落とした方がいいな…なんかお勧めないかい？

対象物がデカい=吹き付ける塗料の必要量↑
塗料を多く吹きたい=ガンの口径↑
ガン口径がデカい=必要なエアの量↑

>>227のスペックで、ほんとにギリな感覚。
ケチればケチるほど、上手くラクに塗れるスイートスポットが狭くなり、塗るのが難しくなるって話。

>>231
オリンポスのガンは他社製に比べて口径の割に低圧で吹けることが特徴らしく
実際に自分で使ってるが確かに問題ない
ただしガンの値段は上がる
詳しくはググって欲しい

イワタのガンは口径が一番小さいモデルでも1馬力は必要って印象
ただコンプは馬力さえ合ってればスプレー専用とかの高いモデルを買う必要はない
静音性を気にするなら別だが

色々情報ありがとう。
今、勧められたコンプレッサーの機能や金額をエクセルにまとめて比較検討している所だ。

抜き出してる情報はワット数、タンク容量、騒音値、オイルレスか、重量、金額、辺りなんだが、他に重要な事はあるかね？

>>234
一番重要なのは空気吐出量
ただし条件付きのスペックなので記載されてなかったりする
出力と相関すると考えておけばいいが
ガンとのマッチングを攻める場合は必要

https://www.youtube.com/watch?v=RzKPYPExZds
フェンダー系6点支持トレモロよ、さようなら！

フロイドローズの新基軸トレモロです

ダッサ

>>235
サンクス！
なるほど、吐出量か…それもチェックしてみよう

さて今回のジャズマスだが、シースルーレッドに塗ろうと思ってキャンディレッドの缶スプレーを買ってきた。
http://imepic.jp/20180512/625020
しかし！裏を見ると、これも顔料だった
(T0T)これはどうしたもんだろうね…
ちなみに白木で試し塗りしたらこんな感じ
http://imepic.jp/20180512/625290

知らんがな、試し塗りまでしたんだから、納得できるかかどうか自分で判断すれ。

塗っちった
写真じゃわかりにくいけど、少しバースト気味に塗ったら真ん中へんムラムラ(^o^;)

http://imepic.jp/20180512/772140

そもそもお前の話のスタート地点は木目を際立たせたいからどうのこうのって話だったんじゃないのかと
そのためにダブルステインって話を出したわけでだ
先に濃い色で染めて削れって話は染料のステインを用意しろよって話

プライマー入れたのかこれ？
入れないからムラになってないか？

アルミテープとかピックアップからの線をニ芯シールドとかして
ノイズ対策がんばるのと
ノイズレス系ピックアップに代えちゃうのとでは
ノイズの少なさや、音色の面でどちらがオススメでしょうか？

>>241
そうなんだけどな、買ったスプレーを無駄にするのもイヤだったし、染料を使うのは次のテレキャスからにしようかと

>>242
木地着のつもりだったから、この後プライマーだよ

>>236
1弦のサドルが固定ビスの上まで来るギターは結構多いけど、このブリッジはそこまでサドルをネック側に調整できないから使えないギターが多そうだ。
アーミング前後でのチューニングの安定は、今のままでもマトモに調整してやれば問題なくできるし、
アームが捩じ込み式でない位が利点かな？
チョーキング時に他の弦のピッチが変わりにくいのは、人によっては利点だろうけど。

>>243
> アルミテープとかピックアップからの線をニ芯シールドとかして
> ノイズ対策がんばるのと
技術力で音が変わる。

> ノイズレス系ピックアップに代えちゃう
使うPUで音が違う。

> ノイズの少なさや、音色の面でどちらがオススメでしょうか？
様々なケースがあるからなんとも言えない。

>>236
これってダブルロックじゃないんだね。フロイドローズっぽくない。
動きは確かになめらかだろうけど、チューニングはどうなんだろ

https://gear-otaku.blogspot.jp/2015/12/floyd-rose-rail-tail-tremolo.html

>246
ということはシールディングがんばったらノイズレスピックアップ相当の低ノイズにまで達成できる場合もあるんですね
音色が気に入るかは別としても。

缶スプレーなら先にプライマーだよ・・・

やり直し。

レスポールのピックアップセレクター用のトグルスイッチをESPの6pミニトグルスイッチに変えたいんですけど、グラウンドはどこに半田付けすれば良いんすか？
6pの片側３つにフロントPU、アウトプット、リアPUは分かりますがグラウンドをどこに付けたらいいか分かりません
御教示ください

スイッチの金属部

スイッチの横の金属部ならどこでもOKだけど
ミニトグルはグラウンド取らなくても特に問題ない

>>252
>>253
ありがとうございます
特にグラウンド取らなくても良いありますが、ノイズなどは大丈夫なんですか？
また各ポットやジャックへのグラウンドもなくても良いのですか？

ポットとジャックはグラウンド取らないと機能しない
信号をグラウンドに落としてボリュームとかトーンを調整する訳だから

>>255
本当だ！
出来ました！
ピックアップ等は普通にポットからジャックまでグラウンドを回してスイッチからはアウトプットと前後PUに分配したら普通に音出ました！
普通のトグルスイッチだとグラウンドを兼ねた網線がポットに来てそこからまた各ポットにグラウンドが回されてたのでトグルまで繋がなければいけないのかと思ってましたが、関係ないんですね。
本当にありがとうございました。

普通のトグルスイッチもグラウンド無くても大丈夫
一応配線しとこうかぐらいの勢い

>>257
えっ、そうなんすか！？
回路ってくらいだからいるものだとばかり思ってました…
ピックアップからスイッチ、ジャックと
て言うかじゃあスイッチからはホット？の線だけで良いんですね！
でもよく言われるノイズは大丈夫なんですか？
実際今のミニスイッチに変えてノイズは特に酷くなってないのでそれが答えなんでしょうか？

レスポールだとトグルスイッチが離れた所にあるからシールド線にしといた方がノイズに強いってだけ
トグルスイッチのグラウンドを配線する必要性は特にない
トグルスイッチまでは網線なんだろ？網線のポット側の片方はグラウンドに落ちてる訳だ
網線じゃなくてもキャビティ内に導電塗料塗る塗らないの違いと同じようなもん
トグルスイッチのグラウンドは回路を形成してる訳じゃない

FenderのTexas specialってどう？
使ったことある人いる？

ピックガード、PUアッセン一式売ってあげようか？ｗ
57-TXのだけど。

細かいパーツだがゴトーから出てるストラップピンが素晴らし過ぎる
絶妙なデカさでロックピンいらず
安くて使える良いパーツだったので言いたくなった

>>261
いくら？

アメビン57に1列刻印ペグとPAT.PENDサドルを投入
↓
それをGR-PGGに投入。

なんか有効利用できた気分www

>>263
ロックピンみたいにゴツくないから全部変えたった
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01LZTN809/ref=pd_aw_sim_sbs_267_1?ie=UTF8&;psc=1&refRID=XJJQKA2DNM92XJ2PGV8N&dpPl=1&dpID=41o848pDjbL

なんでこういうゴミみたいなだせー、しみったれたことするのかね
貧乏人って

助けてください
1V1Tハーフトーンなし3PUで、センターだけはボリュームとトーンをスルーして出力したい

http://butamaru.web.fc2.com/guitar_circuit/guiter_circuit.html
ここのＳＳＨ　１Ｖ１Ｔ （３ピックアップ全般）という配線を参考にして
セレクター端子上から2番目を空き
5番目をジャックへ、7番目をセンターPUへつないだ

音は問題なく出るけど、センターにもボリュームトーンが効いてしまう
なぜでしょうか？

上のpuセレクタ回路はオリジナルのまま
下の空き回路でセンターの時だけVT回路をまるまるバイパスする配線にする

こうだ多分
http://fast-uploader.com/transfer/7081843923237.JPG

>>267
セレクタースイッチは2回路のものを使ってるんだよね？
なら一つはセンター専用でセンターにしたらジャックに直接繋ぐ。
他はもう一つの回路でVolへ。
Volの先にTone繋げて更にジャックへ繋げるだけ。

>>270
センターにした時にVolとジャックの接続を切らないとVolもToneも効いてしまうから、>>269の方法が一つの解だね。

>>268 >>270
多分自分がした配線と同じですよね、多分
（シールドを半田付けできる程度の電装無知なので違ってたらすみません）

>>269
スイッチ部分、センターPUがつながっている右側グループからVへ伸びているのはなぜでしょうか？
Vからはジャックへはつながっていないのですか？
自分の脳内の電気の流れが悪いのでよく理解できないっす
初心者にもわかるように説明していただけるとありがたいです

>>271
270のようにするとVとジャックの接続が切れるのでしょうか？
ミニスイッチの増設が必要でしょうか

>>272
ボリュームとジャックはつなげちゃダメだよ
多分今の配線はボリュームとジャックが繋がってるからセンターでボリュームとトーン効いちゃうんじゃないかな

電気の流れは右側の回路図の方が良くわかると思う
左側の実体配線図とはトーンの回路がちょっと違うけど基本は同じ
レバースイッチの配線は左下の図に当てはめて考えてちょうだい
あと弦アースは省略してるので気をつけてください

×レバースイッチの配線は左下の図に当てはめて考えてちょうだい
○レバースイッチの配線は右下の図に当てはめて考えてちょうだい

あと実体配線図のレバースイッチは右下でいう輸入になってます
ダンカンの配線図から持ってきたので

>>276
はい、ありがとうございます
現在はVからとセンターPUからの線がジャックのチップにつながっています

もうひとつ自信はありませんが今からやってみます

普通のフェンダー系のギターは
ピックアップ→スイッチ→ボリューム&トーン→ジャック
って配線になると思うけど
ピックアップ→スイッチ→ボリューム&トーン→スイッチ→ジャック
って二回スイッチ経由しないといけない

>>272
ジャックと直接Volを繋げるとセンターでもVolもToneも効いちゃうよ

> 多分自分がした配線と同じですよね、多分
>>269が分かってないんだから同じじゃないよ

> >>269
> スイッチ部分、センターPUがつながっている右側グループからVへ伸びているのはなぜでしょうか？
センターの時だけVolとToneをジャックに繋げる為

> Vからはジャックへはつながっていないのですか？
直接繋げたらダメ
常にVolもToneま効いちゃうよ

>>279
✕　センターの時だけ
○　センター以外の時にだけVolとToneにジャックを繋げる為

>>280
文字化けは「×」

おおお、>>269の通りに配線したらば望み通りになりました
>>279 >>280の説明も理解できました
センターはプリアンプ付きのピエゾなのでVTは通ってほしくなかったのです
本当に助かりましたありがとうございます！
https://imgur.com/a/70TCgob

よかった

めちゃ良い人やん

マジで基本的なことなんだけどタップトーンポットのキャパシターなんかを半田付けする
ところって端子とポットのスイッチ部分の底のところでいいんかな？

そんなの部品によって違うだろ
配線自分でやるつもりなら
テスター買って使えないレベルは質問すら許されないと知るべし

普通のSSSのストラトのリマウントとかポット交換はしてるんだけどハムのリマウントは初体験なんで。
テスターは持ってますがタップポット自体もまだ触ったことないしダンカンのサイト見ても通常の
ポットの半田位置でしか載ってないんで。

タップポットをまず買って
スイッチの動作をテスターで調べる
目的の回路を考えて配線する
ただそれだけだ

プラモデルじゃないんだからどこにつなげばいいかんて載ってるわけないだろ

>>287そんなのテスタで調べればわかるって言いたいんじゃないでしょうか
あと回路によっても違いませんか？

テスター買ったけど、3つある穴のうち赤と黒の線をどこに挿したらいいのか私は毎回説明書で確認するレベルですが

全部、質問で済まそうと思ってる奴を甘やかしちゃいかんよ

なるべく簡単になって欲しいよね
改造とかも

ギターの配線なんて超簡単だろが　アホか

なんでも質問するのが気に食わないのは分からなくも無いけどいちいち噛みつかなくても良いでしょ
教えたく無いとか回答が分からないならスルーしなよ
噛み付いてる人達はもっと建設的な思考も持ちなよ

わかりました

アホ　甘やかしは本人の為にならんだろうが
そんな事も分からずに教えてる教えたがりはただの偽善者だっての

じゃあここはなんのためにあるの？

別にこのスレ内で本人の為になるとかどうでもよくない？
質問があったらそれをスルーするか答えるかでしょ？

本当そうだよな
甘やかすわけじゃ無いしね教える方は
だからって本人の為とか厳しくするの意味が分からないし
一体何様なのかw

なんでテスター云々言われてるのかと言えば、
そこを理解してれば、配線して上手くいかなくてもトラブルシュートできるから。

テスター使えずに、意味もわからず言われるがままに配線して、トラブルで鳴らない、動かないってなったら、またグダグダと抽象的な説明しにこなきゃならん。

道順を正したほうが、聞く方も聞かれる方も幸せって事だ

ただのスイッチポットのアースについて質問してるだけにみえる
タップトーンポットっていう言い方がまずい

スイッチポットのアース方法だとしたら、こんなん使う手もある。

http://www.guitarworks.jp/fs/guitar/3133

俺はハンダの手際が良くないのでもっぱらこれを使ってるw。モントルーにもおんなじ趣旨の製品あった筈。

これはいいね

LPなんかのV、Tで使うポインターなんかで代用出来ないかな？

スペースがあればヌーノのN4パデュークみたいにラグ板を組込んでしまうのも手
http://nagasaki-ya.com/33/images/magazine_yg_199210_1.jpg

ポインターワッシャーでも、ポットと導電してれば良いんじゃない?

今調べたらオールパーツから8個入りで432円で売ってるね。ヤフショップだけど。

>>302
これホントにいいよ
ポットが汚くならないし熱も受けないし

そういやエフェクターの自作本にこれの小さいやつが載ってたな
ケースにネジで止めてた

ハムPUをタップする時ってキャパシターはやっぱシングルに合わせて47の方がいいの？
ハムPUの時になんぞ障害が起きるとかないの？

なんぞ障害

障害なんてもんは起こらんわな
キャパシタの容量が大きくなったらその分ハイカットされる周波数が低くなるんでハムで使うときにモコモコになるかも知らんが

何をもって「やっぱ」などと思ったかは知らんのだけど、もちろんこれも実際の音を聞いて良い方を選ぶってのが本道なんだけど、ハムとシングルが混ざる時はキャパシタもポットもハムの方に合わす事が多いかな

>>310
高音はトーンポットで調整できるけど、落ちた高音は回復できない
47にるすのは間違い

>>310
気になるなら、タップした時にキャパシタ変えられるように回路を組む

IbanezのS5470Fってギター持ってて、アーム紛失してしまったんだけど、どのアームを買えば適合するのか教えてエロい人

なんか面白い話してくれたら教えてあげる。

なんでアイバに訊かないの

ホムペ見たら、楽器店に問い合わせ下さい。
楽器店に問い合わせたら、メーカーに問い合わせるから時間くれとのこと。
ネットでサクッと買いたくて

代替品だといずれ後悔するぜ

ミリとインチだけ気をつけたらなんだって合うだろ

検索を2回やったらもう出てきたんだけど
なに、たった2回検索するよりも誰かが教えてくれるのをボーっと待ってるほうがラクなの？

マグナムロックって使いやすい？
5000円くらいで買える？

そうだな

サスティーンが短くなるから止めとけ

×　サスティーン
○　サステイン

出た
ループする話題

ループはいいのかw

ストラトを買ってリアにもセンターのトーン効くようにしたんだけど、
どうもトーン絞っていくとストラトのチャキーンていう良さが無くなってモワッとするというか
いい感じに高音だけ削られるコンデンサーないかな
ハムなら色々試して好きな音の知ってるんだけど0.047のシングルは無知で

君はパライコ買いなさい

>>328
リアにハム付ければ？

あーなるほどイコライザーで削った方がいいですか
ミッドも上げられるし

>>330
いえシングルの音は凄い気に入ったんですw

オイルコンデンサはいい感じに音がまろやかになるよ。
けど、モワモワするかも。
オレンジドロップは芯が残って高音が削れるので結構使いやすいかも？
コンデンサの耐圧とpotの抵抗を色々組み合わせれば好みに持って行けると思う。

>>333
なるほど、また色々買い漁って試して見ます、
ストラトはレスポールやSGと違って裏蓋外すだけで次々試せるのと違ってピックガードごとだから大変そうですねw
皆さんありがとうございます

>>328
シングルだからって0.047にこだわる必要も
ストラトだからってコンデンサー1つで済ませる必要もないよ。
例えばフロントとセンターを共有で0.047、
リアは別途に0.033や0.022を使う配線にするとかもあり。

>>322
やめたほうがいい
いろいろ糞

>>336
マグナムロックって音変わる
ぽこぽこ鳴るようにならない？
伸びが無くなるというか

俺はテレに付けた事あるが、音の悪化に我慢ならず速攻で元に戻した

手持ちのギターほぼ全部にマグナムロックつけてるけどなんの問題もない

愛馬のRGにゴトーのマグナムロック付けてるけど音は気にならないな

https://music8.5ch.net/test/read.cgi/compose/1188876950/93

一本ついてるストラトあるけどサウンドは気に入らない
普通のクルーソンタイプみたく3回くらい巻きつければマシになるかね？

それだとロックペグの意味ある？

いっそ意味なくてもいい
音をなんとかしたい

なら普通のペグにしなよ

マグナロックは付け替えると如何に糞なのかが良く分かる
初めから付いてるのギターでは分かりにくい

>>346
どういう観点で糞なの？
ペグ交換考えてたから教えてほしい

大方、クルーソンタイプが着いてたギターにロトマチック載せて音変わったって言ってるんじゃないの？
クルーソンからクルーソンなら音の変化は無いしギア比やガタ付きも無くなり良い事ずくめなんだが。
さもなくば元からクソギターだったかだｗ

いつものゴトー叩きの糞だから相手にしない

>>335
なるほどハム用の0.022でもっと緩やかにトーン効かせるとかありですね
0.022いくつかあるのでこれも試します！

ゴトーの作るゴミパーツの話題はこのくらいで

もっとまっとうな実のあるものについての話しようぜ？あぁ。

なんだキチガイか

>>347
換装してみれば良いじゃないか
ちなみに同タイプでの話

マグナムロックはgotohの社長自ら音悪くなると言ってたよな確か

はよソース

オタフクソース

シンコー・ミュージック刊
ジャパン・ヴィンテージ VOL.3

後藤ガット有限会社 専務取締役 後藤孝夫氏のインタビューより抜粋

ある人が「フォーク・ギターに使う」と言うから「やめた方が良い」
って言いましたよ(笑)。音が悪くなるよって。
〜中略〜
ロッキング式を使って、音を良くして狂いもなくそうなんて出来ない相談ですよ。

ゴトーの話になるとネガるのが必ず出てきて延々居座ってスレを腐らせるよね

新品のアコギにロックペグ付いてるの見た事ないな

ロックペグってトレモロユニットついてるやつだけ付けるイメージだったわ
トレモロユニットなかったら付ける必要ほぼないでしょ

ロックペグは弦交換を楽にする為だけに付ける奴もいるでしょ
でもマグナムロックはロックする為に何回も回さなきゃいけないから意味ないけどｗ

japan hybrit teleはなぜがロック式だな

hybridだ

ロックペグにすることによる音の劣化より機能性とるやろ
そもそも音の劣化聞き取れてんの？

>>365
読んでから書いてる？

ロック式で音質が悪くなるする要因てなんだ？
そもそもゴトーは音質という観点で製品を開発してない
狂わずガタなく耐久性があり軽いペグというだけ
ゴトー社長はいいペグを作れるだろうが、いい音を聴き分けられるとは限らない

色んな要因があるんだろうが、結局は巻き方の違いが一番大きいんじゃないの？

諸事情で今LPの５弦だけゴトーマグナムロックにしてる俺
確かに注意深く確認すると響き方に違いを感じるが、どっちが良いとかは言えない
サスティンが少しだけ短くなってる気はするが
このまま使っていっても支障ないと思える
全部クルーソンでの話

ちなみにゴトー派でもゴトー否定派でもないよ

そうサスティーンは短くなる

×　サスティーン
○　サステイン

なぜサスティーンが短くなるのか想像したことある？
サスティーン時間を測ったことある？

音の「良い」「悪い」はおいといて
単純にサステインに関してだけ言えば部品点数が増えれば増えるほど
それだけ振動をスポイルする可能性も高くなるのはアホでもわかるわな