改造・交換・メンテナンス・修理 総合スレ part 56

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本スレから、ギターやベースの改造（加工）やパーツ交換、はたまた日々のメンテナンスから修理に至るまで、��ギター/ベースいじり�≠ﾉ関する様々な情報をやり取りするための総合スレとしてお使いください。質問もありです（※必ず回答が返るとは限りません）。

まったり進行推奨・マウンティング禁止

前スレ
改造・交換・メンテナンス・修理 総合スレ part 55
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/compose/1742811420/

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あん

いん

うん

えん

おん

かん

きん

くん

けん

こん

さん

しん

すん

せん

そん

たん

ちん

つん

てん

とん

うんこ

しゅれち

くぁあああ・・・！！！

重複してんじゃねーよ

ほんそれな

ペグだけど重いのと軽いの、どちらが好き？
そう思う理由も書いてくださいな

私としては軽い方が鳴りがオープンに明るくなる気がして好き
強く弾くと音の暴れるくらいのギターが好きだからかも。
半面重いペグだと落ち着いた音になるかな、とも。

俺も重すぎるのは好きじゃないな
わざわざプラのペグボタンに交換する人もいるからね

自分も軽い方が好きだな
クランチとかメインだし音は暴れる方がいい

重い軽いって重量のことか
回し心地のことかと思った

どちらかと言えば重めが好きかも

コシの弱いギターは重いペグが好まれるね
ローがタイトになる

ラージヘッドに軽いペグは音がぼんやりする
気がする

レスポール系のセットネックギター作りたいんだけどネックポケットからブリッジまでの角度付けってどうやって削ればいいの？

ベースですが
重量と音の重量感は全然関係ないことを日々経験しています
４ｷﾛ超えのフェンダーベースより
２.８ｷﾛのダンエレロングホーンショートホーンのほうが
断然重低音圧倒的なんですから
ウワサを信じちゃいけないよっと

>>34
一般的にはネックポケットはルーターでボディトップと平行に掘って
ネックヒール側をプロトラクターで角度を決めてサンダーで斜めに削ります

>>36
ごめん聞き方が悪かった
ネックポケットの角度じゃなくてボディもネックと同じ角度ついてるところを聞きたかった
カンナでやってる動画とかあるけど手動で平面出しながら削れる気がしない

メイプルトップのセンター付近ってことかな？
スケール当てて確認しながら豆鉋とサンドペーパーでやりますよ
NCルーター使わない場合それが普通と思います

>>37
ボディは基本的にただの平面だと思うが…

カーブドトップの作り方をいってるのかな？

この部分の角度のことです

https://i.imgur.com/zgZUcDQ.jpeg

>>38
やっぱカンナですか……

>>40
それは水平出さなくいいので手作業でなんとかできます

ギター作ったこともないやつが想像であーだこーだ言うスレ

安いギターをヘッドレス化するんだけど
ギグバッグも自分でヘッドレス化出来ないかな？
切って縫い付ければいいのかね。ファスナーは横までしか開かなくてもいけるかな

ファスナーは切らなくていいだろ

はい

ギグバッグのヘッドレス化というのかよー分からんな
短くなるだけなら入るだろうに

密着してないと気持ち悪いんだろ知らんけど

あーヘッドストックがなくなる分を詰めようとしてるのか

スポンジ買ってきて両面テープかなんかで貼っつけて先端だけ埋めればいいんじゃない？

バッグ内でヘッド部が空いてても構わんと思うが
何か仕切りでもつけてチューナー置き場にするとかシールド巻いて入れとくとか
いまはみんなチューナーはスマホアプリなんじゃろうか？

ハードオフとかで、流用できそうな別用途のバッグ・ケースを探した方が早そう

多分そういうことではなくてDIYerのロマンなんだろうと思う

切り取ったヘッドをケースの中に接着しろ

>>55
天才かな

今バインディング貼りなおそうと思って接着剤塗ったんだけど塗り終えたらもう接着剤乾ききってる
どうしたらいいのこれ

もしかしていっぺんに塗ってから貼るんじゃなくて端からちょっとずつやっていくのか、これ

新しいバインディング一度ちゃんとボディ外縁の形に変形させてから巻いてる？

いやネックのバインディング
いちおう床に重しかぶせてしばらくおいて平らにはした

タイトボンドってそんなに早く乾くかね？

タイトボンドと書いてないだろ
バインディング溶かす溶剤系だろ？あれは乾くし接着も甘いから止めとけ

たしかに書いてはないが当たり前すぎて端折ってるかも知れんし

俺が使ったのはギターワークスのバインディング接着剤ってやつ
塗ってる最中から表面が乾いてるみたいな感じだった

ボンドの中には出してからほんの少し乾いている状態で圧着ってのもあるけど

>>57
バインディングというのは本来、接着剤は使わず、セルボン、キャプボンという専用のアセトン溶剤を使ってセルロイド素材を溶かし木の繊維と親和させて密着させる

もし接着剤を使う場合はタイトボンドⅢを使うといい

剥がれの面積が少ないビンテージギターとかは最近は全部タイトボンドⅢを使ってる
作業時間も余裕ある
もちろん接着後1日くらいきっちり圧着放置しないとダメだけど

市販のギターだとポリ塗装は安物でラッカー塗装は高級なイメージだけど
自家塗装の場合はラッカー塗装は安物でポリ塗装が高級なイメージになる

なんで？

市販のウレタンスプレー塗料は高いうえに使い切りだから

そんな理由でラッカーとポリのイメージが入れ替わってしまうのは何故か？
ということだよ

大規模な製造施設による大量生産ではポリが効率的
自家塗装や小規模工房ではラッカー以外ほぼ選択肢なし
というだけの話

>>68>>70
それはラッカーと一口に言っても使ってるものの質が違うからだよ
市販のメーカー製ギターは乾燥が早くて塗膜が硬い、つまり性能も良く効率性もいいポリ系を使うのは当たり前で。
それとは別で
自家塗装の人が使うのはラッカーはそこらのホムセンとかで売ってるスプレーがほとんどだろ。安くて手に入りやすく手頃だから使う。市販の2液ウレタンは高価だし、素人が失敗したら塗膜が厚く硬いのでやり直しも難しい
こういう素人が使うスプレーラッカーは汎用性高めるために塗膜が柔らかいので楽器に向いてないし、磨いても市販品的な艶が出ない。どんなにうまく吹いても仕上げは安っぽい。

一方で日本のギター業界でプロ使う、「ラッカー塗装」を謳ってるもののラッカーは硬くて艶が出る完成度が高くなる塗膜のものを使ってる。これは浜二ペイントか玄々化学、この2社。これでほぼ業界全体を占めてる。100％。
硬くて透明感あってツヤも申し分ない。
この2社の塗料はホームセンターとかじゃ売ってない。だから素人には扱えない。もちろんラッカーだから乾燥に時間はかかる。

つまり同じ「ラッカー」でもメーカーが使うものと素人が使うものは全然品質が違うわけ。

そもそも自家塗装にはラッカーだろうがポリだろうが高級そうなイメージなんてねーだろ

ビンテージギター的な綺麗なクラックが起きたりしてる市販品のニトロセルロースラッカー塗装あるでしょ？
ああいうのって、塗膜が硬い浜二ペイントのラッカーじゃないと、絶対起こり得ない。
浜二のラッカーを薄く吹いて磨くからああいうカッコいいラッカーらしい風情が出るし、硬化後の硬い塗膜と木材との収縮率が違うのでクラックが出てくる

それと違ってそこらのホムセンのスプレーは楽器に使うことは考えられてないので、安く提供できて、もっちりと対象物にくっつく粘りを持たすために可塑剤が多く含まれてるわけ
だから乾燥後もモチモチしててパリッと乾いた質感にならない。もちろんクラックなんか何年たっても起きない。
むしろクラックが起きたらマイナスなわけじゃん。汎用スプレーとしては。

だから同じニトロセルロースラッカーという名前でも質が全然違う

浜二ペイントとかでも楽器用ウレタン塗料は出てるんだけど、
確かにラッカーに比べたら乾燥も早いし塗料のノリもいいんだけど、
ちょっとしたリタッチとかやり直しがものすごく大変だし、研磨が大変なんだよね
一度綺麗に塗れたらもう傷んだり傷ついたりしにくいので楽なんだが。
ウレタンでも玄々や浜二のやつなら薄く吹けば綺麗な塗装できるんだけど

アメリカだとスチュマックから楽器用に調合されたラッカースプレー売ってるらしくて
素人DIYでも多く使われてるみたいだね
日本で輸入して使ってる人あまり見ないから、すごく高価なのかな？

…と思って今検索したらアマゾンで一本15,000円だって。。そりゃ使うやついないわな

いや普通に海外通販で買えばいいだけじゃないの？今どきＤＩＹ系の趣味もってたら海外通販くらい誰でもするだろうし

StewMacのサイトだと一本4500円くらいかな

https://www.stewmac.com/luthier-tools-and-supplies/supplies/finishing-supplies/

あ、可燃物なので米国外へは送れないそうだ

というわけでハマニや玄々のプロ用塗料を使うだけの設備のない素人はそこらの安いラッカースプレー使うしかないので安物イメージなわけです

そもそも溶剤と染料用意して自分でエアブラシするでしょ

エアブラシ（笑）

アメリカ国内でももう50〜60年代と同じラッカーは無いみたいだね

染料（笑）

笑ってないでなんかいい情報だしてくれよ

色はプラモ用のガイアノーツラッカーでいいぞ
乾燥も速いし塗膜もめちゃくちゃ固くて浜二より質がいい
ただ小瓶売りで値段が高いから色付けだけ使ってトップコートは浜二のラッカークリアか関西ペイントのウレタンクリアがいい

シッタカぶるな何が浜二よりいいだ俺が書くまで名前さえ知りもしなかったくせに
プラモ塗料なんて使えると思ってるアホはお前くらいだよ
オタクは部屋でガンプラにシコシコエラブラシでも吹いてろカス（笑）

なんでキレてんの

大量に使う工房ならともかく個人ならガイアカラー全然いいぞ
ガイア公式でも使ってるし

https://i.imgur.com/NF2zjKb.jpeg

いいからもう消えろゴミ

>>90
浜二でドヤってるお前こそしったかだろ
ギター塗装したこと無さそう

ハイハイお前はそれでいいよw


次の人どーぞ
　
　

>>92
認めやがったなしったか雑魚虫が！
2度とレスすんじゃねぇぞ無能が！

何が「浜二」だよバーカw
俺が書くまで知らなかったくせにシッタカこいてんじゃねえよwガキが
おととい来やがれ

塗装の流れで聞きたいけどお前らどこのウッドシーラー塗ってる？
俺昔はユニオンペイントの塗ってたけど今はラッカー作ってないみたい

アサヒペンの木部用プライマー使ったな
単にホムセンで売ってたスプレーがそれだけだったから
ちなみにサンディングシーラーは和信ペイントのハケ塗りのやつ

>>95
玄々化学工業のつかってたりした

昔々ジューシー・フルーツのイリアちゃんがグレコで一本作ってもらったとき
「この色にしてください」とマニキュアを持って行ったら「じゃあそれ塗りましょう」と
塗ってくれたのがあのピンクのboogieだったそうだ
「あの」って言われてもイリアなんて知らねーよだろうけど。
マニキュアってポロポロ剝がれるからラッカー系なのかな

>>98
ただの手抜きで草

ギターの塗装なんて変色したり劣化してもそれはそれで味で済むからどうでもいいんだろうね

ホルムズ海峡が危険で今後石油製品・プラスチック製品も馬鹿みたいに値上げする
弦も高い木も高いパーツも高い機材も高い
もうギターいじりなんてやってられない

トグルスイッチのアンバーノブ探すのすっごい苦労する。
誰か太軸のアンバーノブでエピフォン純正に近い発色のヤツ知ってる神居ませんか？

いつの時代のどのエピフォンのモデルかも言わず写真も出さなきゃそりゃ無理でしょ

>>103
時代関係ないよ。メトリクスのサイズM4かM3.5しかない。
純正色も一色しかない。
それのM4で純正色ってだけだ。
いつの時代どのモデルでもその2サイズしか無い。色味も一種しかない。
エピならな。
しかもサイズそれしか無いのにピッチ違ってたり平気でする。
そうすると2～3回しするだけで詰まって締め切らない。
これは探したヤツにしか解らん。
太軸(M4）はモントルーとSCUDで現行存在するし100円前後と安価だが色はピーナツバターみたいな色なんだよ。
ピーナツバターはくすんだチェリーサンバーストにはマッチしたけど黒やTVイエローには合わない。
国産の80～00年代はほぼ全てM4で有ることが解ったしほぼ全てピーナツバターで有ることが解ったがエピフォンだけは全ての年代、モデルでM3.5とM4が混在してるんだ。
M3.5は代替出来るサイズ、色味は確保した。が、M4は見つかって居ない。
こんな小っこい樹脂製のチップにここまで苦労させられるとは思わなかったよ。
M3.5で確認済みならトグルスイッチごと替えれば解決だけど所有本数多いからそんな投資出来ない。
それに本業しながら8本のギターのトグルスイッチのハンダ付けとか金貰ってもやりたくない。
ノブも高いと2k位するのあるから当たり引くまで買い続ける博打も打ちたくない。
実店舗に在庫してるところも東京で御茶ノ水と千石電商探しても無い(千石電商には前述のピーナツバターは存在した）。
だから実機フィッティングも不能。
メーカーのジェニュインパーツはディスコン。
だから同じ探し物したことある人居るかなと思って聞いた。

すげえ後出し説明で草

タップ切ればいいんじゃないの？

>>106
M3.5をタップで拡張するって事？
もうちょっと肉厚なら可能だけどそれだと薄くなり過ぎちゃうな。
タップとハンドル元々持ってて試してみるとかなら1個位試しただろうけど持ってないしねぇ。

読む気も起きねえ長文ようかくわ

>>108
探してなけりゃ短文でも読まんだろ？
答えにたどり着きたきゃどんだけ長文でも読む。
別にお気持ち表面してくれなくてもいいぞ？
あとNGするから返信不要な。

ネジ山ライターで炙ってノブ押し込むんだぞ

トグルのノブなんて大した金額しねえし端から試せばいいだろ

トグルスイッチのノブは確かに色々あるから
俺はM2.5、M3.5、M4で様々な色を常備してる

俺去年数年来持ち越しの課題だった、
フロイドローズライセンスドブリッジのサドル、
ストリングロックスクリューの雌ねじが舐めてロックできなくなってしまったものを治したぞ

治し方教えて

>>114
ヘリサートです。リコイルのキット
何個か失敗しましたがコツを掴んだらうまくいきました
1000円ちょっとの安いやつでもなんとかなりますよ

>>115
>ヘリサート
ありがとうございます
チャレンジしてみます

誰も触りたくないレベルの汚いギターをキレイする快感を覚えてから感覚が狂ってしもうた

ダイキャストサドルのシンクロを、曲げ鋼サドルに変えようかと思ったのですが、気になる事があります。
音的には特別悪くないが、もう一本所有の曲げサドルの方が、音が前に出てハーモニクスも出て良い良いと思ったが、サドルの上の弦ズレや弦の切れ易さは好きではありません。
ダイキャストサドルは弦ズレがなく切れ難い感じはしますが、柔らかく弦がサドルに食い込み、音が丸くストラト特有の高域倍音の出難さがある気がします。
ブロックサドルでこの欠点がない物はありまさか？(メキシコ規格で)サステインは長い方が好みです。

ゴトーのスチールブロックサドル
ピッチは確認してね

1行目と最後の行で欲しいサドルが変わっちゃってるけど最近のメヒコだったらピッチは10.5mmなのでそこは間違えなくね。
ゴトーのはブラスとスチールのがあるけどスチールの方が良いと思う

10.8mmならプレススチールの真ん中が窪んでる神みたいなS108ってのがあるんだけど
個人的には鳴りがおおらかになるスチールプレスのサドルが好き

>>119
ありがとう！やっぱりブロックサドルでもスチール製がいいわな…ストリングセイバー等は気乗りがしなくて。

アコギのフレットを研磨剤で磨いてから弾くと指が真っ黒になるんだけど…
オイルでしつこく拭いても黒くなる。

Youtubeとかで指板にシュッシュッと液体吹きかけてるの見るんだけどエタノールとかなのかな？
それとも何か研磨後にやる事あるんですかね？

100均で銀磨きクロス買ってフレット磨きしてるけど
磨いたあと弾いてそんな黒くなることはないなあ
銅磨きクロスだと時間ばかりかかって疲れるだけだから銀磨きがおススメ

だれかエボニー指板の白カビ除去教えて…

>>122
とりあえず乾拭きちゃんとしようぜ

>>124
最小限の消毒エタノールで拭き取る
ウェットティッシュはダメ
水分を残さない
もしカビじゃないならペーパーで削って接着剤かな

>>122
研磨前に指板をマステで養生してる？

マステも粘剤ガーとかイヤなので
楽器屋で売ってるフレット磨きマスキング用の極薄ステンレス板にしてる
最後に乾拭きしたほうがいいのは一緒だけど

>>128
それでももちろんいいけどマスキングテープの粘着力は3m限定だけど色ごとに粘着力違うから水色とか白を買うんだぞ
黄色はズボンとかに最初にペタペタして粘着力落としてから使えな